Que faire à Naples en 3 jours : itinéraire jour par jour

Votre premier contact avec Naples se joue souvent sous la grande verrière de Napoli Centrale, posée sur Piazza Garibaldi, dans le vacarme joyeux des annonces, des taxis et des vendeurs de rue. Laissez la ville vous sauter dessus : ici, rien ne se fait discrètement, et c'est exactement ce que vous êtes venus chercher. Si vous arrivez en avion, la navette vous dépose dans le même secteur, entre la gare et le port. Posez les sacs, puis orientez-vous : le centre historique est à quelques stations de métro (Linea 1, direction Dante ou Museo) ou à vingt minutes de marche par le Corso Umberto I. Le trajet à pied est déjà un spectacle — palais du XIXe siècle, échoppes, odeurs de friture et de café. Repérez au passage les points utiles pour la suite : arrêts de bus, distributeurs de billets de transport, et la rue qui descend vers la mer.

Spaccanapoli, c'est le decumano inférieur de la cité grecque — la rue qui « fend » Naples en deux sur un tracé vieux de plus de deux mille ans. On y marche droit devant soi pendant que palais, ateliers et échoppes défilent : c'est la colonne vertébrale du centre historique, et votre première vraie rencontre avec la ville. Commencez piazza del Gesù Nuovo : la façade à pointes de diamant de l'église du Gesù Nuovo, taillée dans la pierre de piperno, et l'obélisque baroque de l'Immaculée qui lui fait face donnent immédiatement le ton. À quelques pas, Santa Chiara et son cloître de majolique, puis la basilique gothique de San Domenico Maggiore, qui a longtemps abrité la Flagellation du Caravage, aujourd'hui au musée de Capodimonte. En remontant vers Via dei Tribunali, le decumano majeur, guettez Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco : des crânes de bronze gardent son entrée, un vertige baroque que les guides de quartier adorent raconter. Amateurs de street art : la Vierge au pistolet de Banksy se cache quelque part dans ces ruelles — demandez, la chasse fait partie du plaisir.

La Via Toledo a été tracée au XVIe siècle sous le vice-roi espagnol don Pedro de Toledo, et elle n'a jamais cessé d'être le salon à ciel ouvert de Naples. Le soir, c'est un fleuve humain : familles, amoureux, étudiants, vendeurs de chaussettes et chanteurs de rue, dans un mélange d'élégance et de joyeux désordre très napolitain. De part et d'autre, la grille régulière des Quartieri Spagnoli — construite à l'origine pour loger les soldats espagnols — grimpe la colline en ruelles étroites où les lessives pendent entre les balcons. C'est le meilleur endroit de la ville pour la vie de rue : murals, dévotion populaire, odeurs de ragù et de friture, et cette impression que la nuit napolitaine ne s'arrête jamais. Terminez par un détour à la station de métro Toledo, tapissée de mosaïques bleues, réputée comme l'une des plus spectaculaires d'Europe.

Direction le sud par le rail, et toujours sans voiture : depuis Piazza Garibaldi (niveau souterrain de Napoli Centrale) ou depuis le terminus de Porta Nolana, la Circumvesuviana direction Sorrento s'arrête à Pompei Scavi – Villa dei Misteri, à deux pas de l'entrée de Porta Marina, en 35 à 40 minutes environ. Autre option : un train régional Trenitalia depuis Napoli Centrale jusqu'à la gare de Pompei, à quelques minutes à pied de l'entrée de l'Amphithéâtre. Vérifiez le matin même sur le site de l'EAV les grèves ou travaux éventuels. La journée est entièrement consacrée à Pompéi : Herculanum reste pour un autre séjour, afin de ne pas transformer la visite en course.

En 79 apr. J.-C., le Vésuve ensevelit Pompéi sous plusieurs mètres de cendres et de pierres ponces : la ville fut saisie en pleine journée ordinaire. Deux mille ans plus tard, on marche dans ses rues, on lit ses graffitis électoraux, on pousse la porte de ses boulangeries et de ses thermes. C'est le plus vaste ensemble archéologique que beaucoup de voyageurs voient de leur vie, et c'est pour lui que vous êtes venus. Entrez par la Porta Marina, puis laissez le forum vous happer : temple d'Apollon, capitole, basilique, marchés. Au-delà s'enchaînent les thermes Stabiens, la maison du Faune et son célèbre sol en mosaïque (l'original d'Alexandre est conservé au Musée archéologique national de Naples), la maison du Poète tragique et son chien « Cave canem », le lupanare aux fresques explicites, le grand théâtre, et la villa des Mystères avec sa frise dionysiaque presque intacte. Les moulages de plâtre des victimes, réalisés selon la méthode de Giuseppe Fiorelli, serrent la gorge plus fort que n'importe quel livre d'histoire. Comptez quatre à cinq heures, davantage si vous lisez chaque panneau. Une fois entrés, le parcours se fait à votre rythme, mais l'entrée est nominative et, d'avril à octobre, se réserve par créneau horaire : achetez en ligne à l'avance et prenez une pièce d'identité. Prenez la carte à l'entrée et gardez de l'eau — l'ombre est rare et la pierre renvoie la chaleur.

Le retour reprend le même chemin en sens inverse, en Circumvesuviana depuis Pompei Scavi (ou en train régional depuis la gare de Pompei). Vous rentrerez poussiéreux, un peu sonnés et très contents — c'est le signe d'une bonne journée d'archéologie. Une douche, une chemise propre, et vous voilà prêts pour la soirée napolitaine. Si vous avez un peu d'avance avant le dîner, une halte au Castel Nuovo ou sur le lungomare vous offre la mer au coucher du soleil.

La plus grande place de Naples ouvre son immense esplanade de dalles face au palais royal. D'un côté, la colonnade néoclassique de San Francesco di Paola, voulue au début du XIXe siècle et inspirée du Panthéon ; de l'autre, la façade du Palazzo Reale ; au milieu, deux statues équestres de souverains Bourbons. À la nuit, l'ensemble devient un décor de théâtre, avec le Vésuve en silhouette derrière les toits. Enchaînez par la Galleria Umberto I, croix de fer et de verre de la fin du XIXe siècle, dont le sol de marbre luit sous les réverbères : on y entre pour dix minutes et on y reste une demi-heure. C'est aussi le moment parfait pour finir la soirée sur un café ou une granita avant de rentrer à pied par Via Toledo.

Naples a deux villes : celle qui brille au soleil et celle, creusée, qui la soutient depuis les Grecs. Sous le centre historique s'étend un immense réseau de galeries, né de l'extraction du tuf destiné aux murailles antiques, transformé ensuite en aqueduc, puis en abri anti-aérien pendant la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui en musée souterrain. On descend avec un guide, dans l'air frais de la pierre. Le parcours traverse les imposantes citernes de l'aqueduc de la Bolla, dont l'eau alimentait la ville avant l'abandon des galeries après l'épidémie de choléra de 1884, puis s'enfonce dans un passage si étroit et si sombre que la visite se fait à la bougie, en file indienne, une main sur l'épaule de celui qui précède. C'est vieux, c'est humide, c'est spectaculaire, et cela raconte Naples aussi bien que n'importe quel palais. Prévenez au guichet si vous redoutez les espaces clos : le tronçon à la bougie est le plus serré. Comptez environ une heure et demie avec les explications, et gardez une couche légère : la température chute nettement sous terre.

Le Rione Sanità s'est développé à partir du XVIIe siècle autour de la construction de la basilique Santa Maria della Sanità : nobles et bourgeois napolitains y ont bâti leurs demeures, et le quartier est longtemps resté un petit monde en soi, séparé du reste de la ville. Puis vint le pont qui enjambe la dépression, dont les travaux ont entraîné la destruction du cloître principal de la basilique et abîmé le cloître mineur ; l'isolement a suivi, avec son lot de dégradation et de réputation difficile. Vous entrez dans une église baroque à la coupole majestueuse, bâtie au-dessus des catacombes de San Gaudioso, l'un des plus anciens cimetières chrétiens du sud de l'Italie. Regardez le décor, puis laissez-vous raconter les crânes couronnés qui hantent l'imaginaire du quartier : ici, le sacré et le profane se mélangent plus ouvertement qu'ailleurs. Sous la nef commence l'histoire souterraine de tout un quartier.

À flanc de colline, au-dessus du Rione Sanità, les catacombes de San Gennaro comptent parmi les plus importantes d'Italie. Elles sont nées autour du tombeau d'un évêque vénéré, puis se sont étendues sur deux niveaux, avec de larges galeries, des cubicules peints et des mosaïques où l'Orient et l'Occident se rencontrent : c'est le récit des premiers siècles chrétiens de la ville, quand le sacré se mêlait encore au profane. La basilique de San Gennaro extra moenia qui les surplombe a longtemps été laissée à l'abandon, comme le reste du quartier. Aujourd'hui, les catacombes sont confiées à la Cooperativa La Paranza, née dans le quartier : des jeunes du Rione Sanità y travaillent, y racontent l'histoire et y ont enclenché une vraie renaissance locale. Visiter ces galeries, c'est donc aussi soutenir ce mouvement, et cela donne une tout autre portée à votre passage. Les visites se font par créneaux guidés : réservez la veille et présentez-vous à l'heure. Prévoyez une couche supplémentaire, l'humidité souterraine est constante.

C'est l'heure de refermer le carnet. De Napoli Centrale partent les trains longue distance et régionaux vers le reste de l'Italie et de l'Europe ; de l'aéroport de Naples-Capodichino, les vols vous ramènent chez vous. Quelle que soit la formule, gardez de la marge : récupération des bagages, correspondance urbaine, contrôles, et un dernier café au comptoir — celui-là, vous le boirez debout, comme il se doit. Trois jours, une ville souterraine, un quartier qui s'est relevé et une cité romaine : Naples vous aura parlé de mille façons. Il restera toujours quelque chose pour la prochaine fois — le Vomero, Herculanum, ou Capri au large.