O que ver em Viena em 3 dias: roteiro dia a dia

As viagens de longa distância terminam em Viena de duas formas principais: no aeroporto Flughafen Wien-Schwechat, a sudeste da cidade, ou na Wien Hauptbahnhof, onde chegam os trens de longo percurso. Atenção para estas datas: até o fim de outubro, o trecho ferroviário central entre Praterstern e Hauptbahnhof está fechado para obras. Por isso, o City Airport Train circula como ônibus substituto até Wien Mitte, a S7 termina em St. Marx, e a opção de trem mais simples é o Railjet da ÖBB do aeroporto até a Hauptbahnhof, em cerca de 15 minutos, seguido da U1 até Stephansplatz; os ônibus Vienna Airport Lines e o táxi completam as opções, e a escolha depende sobretudo de onde fica o seu hotel. Os horários não aparecem aqui porque a oferta muda com frequência: no leste da Áustria são comuns obras e substituições por ônibus, e o Verkehrsverbund Ost-Region publica avisos e alternativas em tempo real. Vale confirmar as partidas do dia no aplicativo ou no site do operador antes de sair, principalmente com bagagem grande. Lembrem que o aeroporto fica fora da zona central de Viena, então o ingresso urbano comum não basta para esse trecho. Ao chegar, ativem o bilhete no aplicativo WienMobil (é preciso cadastro) ou comprem o bilhete avulso nas máquinas das estações de metrô e nas bancas. O primeiro trajeto até a Innere Stadt é curto e se faz bem com uma mala de bordo; com malas grandes, um táxi poupa o calçamento de pedra e as escadas. E quando a torre do Stephansdom aparecer no horizonte, a viagem acabou e o roteiro começa.

Nenhum edifício representa Viena como este. Os vienenses o chamam de Steffl, e a torre de 136 metros é o eixo em torno do qual a cidade gira desde o século XIV; mas o templo é mais antigo do que parece: uma igreja românica já se erguia aqui no século XII, e ainda hoje se reconhece o portal ocidental, o Riesentor, com suas figuras esculpidas na pedra. Foi Rodolfo IV, o Fundador, quem lançou a reconstrução gótica no século XIV, transformando a igreja num manifesto do poder dos Habsburgo numa época em que Viena disputava com Praga a primazia imperial. Olhem para o telhado: as telhas esmaltadas coloridas desenham a águia bicéfala dos Habsburgo e o brasão da cidade, um mosaico que se vê de longe e que nenhuma fotografia reproduz por inteiro. Na torre norte, que ficou inacabada, está a Pummerin, o grande sino fundido com o bronze dos canhões turcos capturados em 1683, destruído num incêndio em 1945 e refundido na década de 1950. A torre sul, que os vienenses consideram a mais elegante, se sobe por uma escada em caracol estreita e vale cada degrau pela vista sobre os telhados da Innere Stadt. Lá dentro, procurem o altar de Wiener Neustadt e, sobretudo, o túmulo de mármore vermelho do imperador Frederico III, uma das obras-primas da escultura gótica europeia. Quem gosta de histórias mais sombrias deve descer às catacumbas, onde ficam as urnas com as vísceras dos Habsburgo, parte de um ritual de sepultamento triplo que vocês vão reencontrar amanhã, na Cripta dos Capuchinhos. Este é, de propósito, o primeiro grande encontro com a cidade: nada prepara melhor para a Viena imperial do que atravessar a nave quando a luz da tarde entra pelos vitrais.

Este é o passeio que transforma a chegada em deslumbramento. O Graben, literalmente "a vala", era o fosso que corria junto ao acampamento romano de Vindobona, e a memória dessa fronteira antiga continua enterrada sob o calçamento (as ruínas romanas à vista ficam ali perto, na Michaelerplatz). Hoje é uma rua de pedestres com vitrines de luxo, e no centro se ergue a Pestsäule, a coluna da peste mandada construir por Leopoldo I depois da epidemia de 1679: uma nuvem barroca de anjos e mármores que os vienenses da época acharam exagerada e esplêndida em partes iguais. Sigam depois pelo Kohlmarkt, a rua mais elegante do centro, onde a Demel, antiga confeitaria da corte imperial, exibe seus doces na vitrine e onde as confeitarias disputam há décadas o título de melhor Sachertorte da cidade. No fim, a rua se abre na Michaelerplatz, diante do portal barroco da Hofburg coroado por uma cúpula verde: uma prévia perfeita do que vocês vão visitar amanhã. Bem em frente, reparem na Looshaus, o edifício sem ornamentos que Adolf Loos projetou por volta de 1910 e que escandalizou a Viena imperial; conta-se que o imperador evitava olhar para a fachada. É o melhor lugar para entender como esta cidade é, ao mesmo tempo, conservadora e vanguardista.

Depois do jantar, a cidade mostra sua melhor versão. A Stephansplatz se esvazia, os grupos desaparecem e a catedral fica banhada por uma luz amarela que faz as telhas brilharem ao longe. É a hora dos Fiaker, as carruagens puxadas a cavalo, que atravessam a praça com o som seco dos cascos no calçamento: turístico, sim, mas irresistivelmente cinematográfico para um primeiro passeio a dois. Percorram uma última vez o Graben, agora quase vazio, vejam a coluna da peste iluminada e escutem a cidade: muitas vezes há um violinista tocando perto da catedral, e a mistura de música clássica de rua com a fachada gótica resume tudo o que trouxe vocês a Viena. Voltem ao hotel a pé, sem pressa, e deixem as janelas iluminadas dos palácios fazerem o resto.

Por mais de seis séculos, este complexo foi o centro do poder de uma dinastia que chegou a governar boa parte da Europa, e ainda hoje abriga a residência oficial do presidente austríaco: passado e presente se sobrepõem o tempo todo. Entrem pelo Schweizerhof, o pátio medieval com o Portão Suíço de 1552, e comecem pela Schatzkammer, o Tesouro Imperial: é aqui que estão a coroa do Sacro Império Romano-Germânico, os tesouros dos duques da Borgonha herdados por Maximiliano I, a Ordem do Tosão de Ouro e o famoso chifre de unicórnio que, na verdade, é um dente de narval vindo do Ártico. Logo na abertura, esta ala é a parte mais silenciosa e recompensadora de todo o palácio. Subam depois aos Kaiserappartements, os apartamentos imperiais, e preparem-se para o contraste: Francisco José dormia numa cama de ferro, trabalhava numa escrivaninha austera e acordava antes das cinco da manhã; Elisabeth, a imperatriz Sisi, tinha aparelhos de ginástica instalados nos aposentos e uma obsessão pela silhueta que hoje pareceria um documentário sobre a pressão da imagem pública. O Museu Sisi conta essa história com objetos íntimos e uma boa dose de mito; vale entrar sabendo que se trata de uma construção romântica muito posterior à sua morte. Por fim, a Silberkammer expõe o serviço de mesa da corte: porcelanas, baixelas e centros de mesa que mostram como um jantar imperial era, antes de tudo, um espetáculo diplomático. Se ainda houver energia, a Prunksaal, o salão barroco da Biblioteca Nacional na Josefsplatz, é uma das salas históricas mais bonitas da Europa: uma nave de estantes de madeira e afrescos que justifica um desvio de meia hora.

Numa cidade cheia de igrejas discretas, esta é uma das mais surpreendentes: a Kapuzinerkirche, na Neuer Markt, esconde sob seus alicerces a cripta onde os Habsburgo são sepultados desde 1633, por vontade da imperatriz Ana. Não é um museu asséptico, mas um lugar de silêncio cuidado pelos frades capuchinhos, que ainda hoje são os guardiões da cripta. Lá dentro, os sarcófagos de bronze e mármore contam a história da dinastia através da arte funerária: o duplo sarcófago rococó de Maria Teresa e Francisco Estêvão, decorado com cenas e coroas; os túmulos dos filhos; e, mais adiante, o caixão deliberadamente sóbrio de Francisco José, com Elisabeth e o príncipe herdeiro Rodolfo por perto, a família reunida na morte como raramente esteve em vida. Reparem nos detalhes: coroas, caveiras e águias esculpidas com precisão de ourives. Esta visita também explica o estranho costume funerário da casa: o corpo ia para os Capuchinhos, o coração para a Herzgruft da igreja dos Agostinianos e as vísceras para as catacumbas do Stephansdom. A dinastia se dividia, literalmente, pela cidade que governava. O Stephansdom que vocês visitaram ontem guarda justamente essas urnas, e agora tudo faz sentido.

Em 1857, Francisco José mandou derrubar as muralhas que apertavam a cidade, e do vazio nasceu o projeto urbano mais ambicioso do século XIX: um anel de avenidas arborizadas onde cada instituição do império ganhou seu palácio. Percorrer a Ringstrasse é atravessar essa lista, uma fachada monumental atrás da outra. O jeito mais inteligente de fazer isso é sem glamour turístico: o antigo bonde turístico amarelo do Ring não circula mais, e as linhas regulares 1, 2, D e 71, com uma passagem comum da Wiener Linien, percorrem trechos do anel. Nenhuma faz a volta completa, então vocês trocam de linha no caminho, descendo e subindo onde quiserem. A volta clássica começa junto à Staatsoper, a primeira grande obra do anel, passa diante dos dois museus gêmeos (História da Arte e História Natural), deixa ver a Hofburg e sua ala nova, segue pelo Burgtheater, pela Prefeitura com suas arcadas neogóticas, pelo Parlamento de inspiração grega e pela Universidade, e volta pelo Stadtpark. Sentem-se do lado dos edifícios e fiquem atentos à troca de linha perto do canal, em Schwedenplatz. Trajetos e números de linha mudam com frequência, então vale confirmar as opções do momento no aplicativo WienMobil antes de embarcar.

Inaugurado em 1891 por Francisco José, este palácio-museu foi construído para abrigar as coleções que os Habsburgo acumularam durante séculos, e isso se nota: é uma coleção particular transformada em museu público, não uma curadoria moderna. Por fora, forma com o Naturhistorisches Museum o par de gêmeos da Maria-Theresien-Platz; por dentro, a escadaria de mármore e a cúpula octogonal já justificam a visita, principalmente se vocês subirem ao café instalado sob a cúpula. Entre as obras que valem a caça: A Torre de Babel e A Colheita de Bruegel, os retratos de corte de Velázquez, A Arte da Pintura de Vermeer e a Madonna do Prado de Rafael. Mas a joia está na Kunstkammer: a Saliera de Benvenuto Cellini, a escultura de ouro em forma de saleiro que é um dos objetos mais preciosos da Europa, roubada de madrugada em 2003 e recuperada anos depois, enterrada num bosque, uma história que a casa conta com evidente alívio. Com cerca de duas horas se vê o essencial sem correr. Se a energia estiver acabando (afinal, vocês já visitaram os apartamentos imperiais de manhã), troquem as galerias por uma volta pelos pátios do MuseumsQuartier, a poucos minutos a pé, e deixem as salas para a próxima viagem.

Fechar um dia destes com música clássica ao vivo, a poucas quadras de onde Mozart a escreveu, é o plano que justifica a viagem para muita gente. O Musikverein foi construído em 1870 com projeto de Theophil Hansen, e a Goldener Saal é uma sala deslumbrante: cariátides, dourados, um teto com Apolo entre as musas e uma acústica que a crítica coloca entre as melhores do mundo. É aqui que toca a Filarmônica de Viena e onde acontece o Concerto de Ano-Novo, a mesma sala que milhões de pessoas veem pela televisão todo janeiro. Os programas variam muito ao longo do ano, então o essencial é escolher o que estiver em cartaz na noite de vocês e reservar com antecedência; há ingressos para todos os bolsos, dos lugares mais baratos aos nobres. Cheguem com vinte a trinta minutos de antecedência para deixar os casacos no guarda-volumes e passear pelo saguão antes de subir: a chegada faz parte do ritual. Alternativa igualmente vienense: a Wiener Staatsoper, na Ringstrasse, que vende lugares em pé pouco antes do espetáculo a preços baixos; assistir a uma ópera em pé é quase um rito de iniciação local. Escolham um dos dois e deixem a noite livre, sem jantar marcado depois, porque a música termina tarde.

Schönbrunn foi a residência de verão dos Habsburgo e, no reinado de Maria Teresa, o verdadeiro centro político do império: aqui se decidiam guerras, casamentos e fronteiras entre um concerto e outro. O nome vem de uma fonte (a lenda fala de um imperador que, ao beber daquela água, teria exclamado que era um belo poço), e a propriedade nasceu como reserva de caça no século XVI, antes de Fischer von Erlach projetar o palácio barroco que vemos hoje e de Maria Teresa mandar ampliá-lo no tom amarelo-ovo que ficou conhecido como Schönbrunner Gelb. Dos mais de 1.400 cômodos, cerca de quarenta estão abertos, e as salas contam a história de forma quase íntima: os apartamentos de Francisco José e Elisabeth, o gabinete onde o imperador trabalhava desde o amanhecer e os salões cerimoniais onde um menino de seis anos chamado Wolfgang Amadeus Mozart tocou para Maria Teresa em 1762; diz a tradição que depois pulou no colo da imperatriz, provocando mais espanto do que escândalo. Visitar Schönbrunn é também entender o lado familiar da dinastia: Francisco José nasceu aqui em 1830 e morreu aqui em 1916, no meio de uma guerra que acabaria com o império que herdou. Entrem no primeiro horário disponível: é o único momento em que as salas têm espaço para respirar e em que os jardins ainda estão com a luz baixa da manhã.

O jardim de Schönbrunn é uma peça de retórica barroca: o Grande Parterre se abre em perspectiva para a fachada, com a Fonte de Netuno dominando o eixo central, a Ruína Romana fingindo antiguidade, o Obelisco e, no alto da colina, a Gloriette, um arco triunfal de pedra clara construído em 1775 para servir de mirante. A subida leva cerca de quinze minutos, por um caminho de inclinação suave, e a chegada tem recompensa dupla: a vista sobre o palácio e os telhados de Viena, e o Café Gloriette, instalado dentro da construção, com mesas ao sol. No fim de maio o parterre está florido, as árvores estão cheias e o perfume dos lilases acompanha quem sobe. Se quiserem esticar o passeio, a Palmenhaus, uma das maiores estufas históricas da Europa, e o Tiergarten, aberto em 1752 e considerado o zoológico mais antigo do mundo, ficam dentro do parque e valem uma visita em outra ocasião. Voltem pelo lado da Orangerie e do jardim de flores, para não repetir o mesmo caminho. Levem água: no fim da manhã há pouca sombra na subida.

A volta se faz pelo caminho inverso, com a mesma lógica flexível da chegada: do centro para a Wien Hauptbahnhof ou para o aeroporto Flughafen Wien-Schwechat, conforme o meio de transporte escolhido. Até o fim de outubro, o Railjet da ÖBB entre a Hauptbahnhof e o aeroporto é a ligação de trem mais simples, o City Airport Train circula como ônibus substituto desde Wien Mitte e a S7 só parte de St. Marx; os ônibus Vienna Airport Lines e o táxi completam as opções. Os horários mudam com frequência e as obras às vezes obrigam a substituições por ônibus: confirmem as partidas do dia no aplicativo do operador antes de sair do hotel. Se a partida for de trem, a Hauptbahnhof também é o lugar certo para deixar as malas durante a manhã, o que libera as últimas horas para o mercado e um café. Se for de avião, contem com o tempo do controle de segurança e cheguem com a antecedência recomendada pela companhia aérea. E se o voo sair muito cedo, façam só a volta pelos jardins de Schönbrunn logo de manhã, sem ingresso e sem pressa, e deixem os interiores para a próxima viagem. Uma coisa é certa: nunca vale a pena juntar Schönbrunn e a Hofburg no mesmo dia; os dois palácios merecem manhãs inteiras e separadas, e o ritmo de vocês agradece.