Qué ver en Viena en 3 días: itinerario día a día

Viena se presenta como una capital de escala humana: un centro histórico que se recorre a pie y un aeropuerto moderno que funciona como puerta de entrada. El primer bloque es deliberadamente flexible: aterriza, respira el aire de la llanura danubiana y deja que el resto del día se acomode a tu hora real de llegada. A finales de mayo Viena vive su mejor versión primaveral (estamos en el hemisferio norte): los días se estiran hasta bien entrada la noche, los jardines están en pleno verdor, las terrazas de los cafés se llenan y la temporada de conciertos está en lo más alto. Es temporada alta, así que la ciudad bulle: reserva entradas y mesas en cuanto tengas el plan cerrado. Tras el control de pasaportes y la recogida de equipaje, lo primero es el traslado al alojamiento y un cambio de ropa. Guarda el pasaporte en un lugar seguro, activa los datos móviles si vas a usar aplicaciones de transporte y no ancles nada rígido hasta tener las maletas en la habitación.

La catedral de San Esteban es el corazón exacto de Viena y la iglesia principal de la archidiócesis, situada en plena Stephansplatz. Su historia arranca antes de lo que parece: la primera iglesia parroquial se concluyó en 1160 con nada menos que 83 metros de longitud, unas dimensiones desproporcionadas para la Viena de entonces, señal de que quien la mandó construir ya la imaginaba como sede episcopal o iglesia del ducado. Se cree que se levantó sobre un antiguo cementerio de época romana, y las excavaciones realizadas en el año 2000 para instalar un sistema de calefacción sacaron a la luz tumbas a 2,5 metros bajo la superficie que fueron datadas en el siglo IV mediante carbono 14. La nave de la vieja iglesia tenía 12 metros de ancho, unos 26 con las tres naves, y estaba orientada hacia el punto de salida del sol del 26 de diciembre de 1137. Entrar aquí es entender el peso de Viena: emperadores, funerales, bodas y misas de Estado han pasado bajo estas bóvedas, y el edificio conserva obras de arte y piezas que van del gótico al barroco, con muchas de las originales guardadas en el Museo Catedralicio y en el Museo de Historia de la Ciudad. La catedral es tan icónica que forma parte del logotipo de la confitería austríaca Manner, cuyo fundador, Josef Manner, abrió su primer comercio justo enfrente, en Stephansplatz. Dedica un rato a mirar hacia arriba: el tejado de tejas esmaltadas en dibujo de zigzag es uno de los grandes símbolos de la ciudad. Si os apetece el esfuerzo, las escaleras de la torre sur regalan la mejor panorámica del casco antiguo, y las catacumbas explican por qué esta iglesia es también un archivo de la historia de Austria.

Desde Stephansplatz, la ciudad se despliega en un radio de diez minutos y todo lo que verás parece montado para un paseo de dos. El Graben es la arteria noble del casco antiguo, presidida por la columna de la peste levantada a finales del siglo XVII por orden del emperador Leopoldo I, y flanqueada por fachadas barrocas y tiendas históricas: es el mejor lugar para hacer la primera foto de Viena con luz dorada. De ahí, el paseo natural sube por Kohlmarkt, la calle de los artesanos de lujo donde está la pastelería Demel, y desemboca en Michaelerplatz, uno de los rincones más teatrales de Europa: la gran puerta barroca del Hofburg, la Michaelertor, cierra la plaza con su cúpula verde, y bajo el pavimento se conservan a la vista excavaciones romanas que recuerdan que Viena fue campamento fronterizo mucho antes de ser capital imperial. Es el contrapunto perfecto al Hofburg que visitarás mañana por dentro, porque aquí lo ves como lo veían los vieneses: fachada, luz y rumor de carruajes. Para cerrar el paseo, seguid hacia Am Hof y la Freyung, callejones tranquilos con patios interiores y farolas encendidas. Con la primavera avanzada anochecerá tarde, así que tendréis tiempo de sobra para un último rodeo antes de cenar.

El Hofburg fue durante siglos la residencia de invierno de los Habsburgo y el centro nervioso de un imperio multilingüe y multiétnico que convirtió a Viena en su capital intelectual y política. Hoy el complejo sigue siendo una ciudad dentro de la ciudad: capillas, bibliotecas, escuelas de equitación y alas enteras de museos. Tu visita se concentra en el corazón residencial, es decir, los Apartamentos Imperiales, el Museo Sisi y la Colección de Plata. Existen entradas combinadas que, según su composición vigente, pueden cubrir a la vez el Hofburg y el Grand Tour de Schönbrunn; conviene confirmar en taquilla o en la web oficial qué incluye cada modalidad y hasta cuándo es válida, porque las condiciones cambian. La idea de fondo se mantiene: hoy el Hofburg y, en tu último día, Schönbrunn, sin juntar nunca los dos palacios en la misma jornada. Dentro, la historia se vuelve doméstica y por eso emociona más: las habitaciones de Francisco José, con su mesa de trabajo y su cama de hierro de soldado, cuentan a un emperador que se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta la extenuación; el Museo Sisi reconstruye la figura de Elisabeth, la emperatriz más fotografiada y menos feliz de Europa, con sus vestidos, su gimnasia obsesiva y su final trágico. La Colección de Plata, por su parte, impresiona por puro volumen: cubertería y vajilla para banquetes de cientos de invitados, ordenadas con la precisión de un ejército. Entra por la Michaelertor, en Michaelerplatz, y no salgas sin asomarte al patio interior y a las fachadas de la plaza, que ya reconocerás del paseo de ayer.

La Ringstrasse es la gran obra urbanística del siglo XIX vienés: donde antes estaba la muralla que cercaba la ciudad, se trazó un bulevar monumental bordeado de edificios que compiten en grandeza, la Ópera Estatal, el Parlamento, el Ayuntamiento, el Burgtheater y los museos gemelos de Historia del Arte e Historia Natural. Recorrer tramos en los tranvías urbanos es la manera más cómoda de entender la escala del proyecto y de ver de un vistazo lo que a pie llevaría media jornada. El antiguo tranvía turístico amarillo ya no circula, pero las líneas urbanas 1, 2, D y 71 recorren distintos tramos del anillo con un billete normal; ninguna da la vuelta completa, así que hay que combinar líneas o caminar un tramo. Paradas y horarios cambian con el tiempo, así que conviene confirmarlos en los canales oficiales el mismo día. Mi consejo es hacerlo por la tarde con luz larga de primavera, sentados en el lado derecho para pillar la secuencia de fachadas, y bajarse después junto a la Ópera para seguir caminando un tramo del bulevar. Muchos vieneses prefieren hacerlo de noche por el ambiente y la frescura; si os quedan ganas, guardad esa idea para el último paseo antes de dormir.

La Karlskirche se levanta al borde de Karlsplatz como una de las obras maestras del barroco vienés: fue mandada construir por el emperador Carlos VI tras la epidemia de peste y dedicada a san Carlos Borromeo, con planos de Johann Bernhard Fischer von Erlach. Lo que la hace inconfundible es su cúpula de cobre verde, que se refleja en el estanque de la plaza y ofrece una de las fotos más bonitas de la ciudad al atardecer. La fachada juega a mezclar mundos: el pórtico recuerda a un templo clásico, mientras dos columnas con relieves en espiral, inspiradas en las columnas de Trajano y de Marco Aurelio en Roma, se enrollan hacia arriba como crónicas de piedra. Pero el gran secreto está dentro: los frescos de la cúpula de Johann Michael Rottmayr, que durante años pudieron verse de cerca desde una plataforma con ascensor; comprobad si la plataforma está abierta en vuestra visita, porque su situación ha cambiado. Para quienes disfrutan de las iglesias, esta visita es la guinda del día. Está a diez minutos a pie del Café Sacher y de la Ópera, así que encaja sin esfuerzo antes del concierto. La entrada es de pago y el horario varía según la temporada y los actos litúrgicos, de modo que merece la pena comprobar la apertura ese mismo día.

Si hay una noche que justifica el viaje para quien ama la música clásica, es esta. En mayo la temporada vienesa está en pleno apogeo: los calendarios de iglesias, salas de conciertos y espacios históricos aparecen completos, señal de que la ciudad respira música cada tarde. El Musikverein, sede tradicional de la Filarmónica de Viena, es el templo de esa tradición, y su Goldener Saal, con dorados, cariátides y una acústica legendaria, convierte cualquier programa en un acontecimiento. La mejor estrategia es elegir el concierto por el repertorio y no por la fama de la sala: en una misma semana conviven orquestas sinfónicas, formaciones de cámara y programas temáticos. Reserva con antelación, porque cada función de mayo compite con el público local y con el turismo de temporada alta, y en las salas históricas las localidades laterales o de galería suelen agotarse al final. Alternativa estupenda y más económica: los conciertos que se celebran en iglesias y palacios históricos, donde la música de cámara y los programas vivaldianos suenan en espacios con siglos de eco. Esta noche también funciona como cierre perfecto del día imperial: palacio por la mañana, cafés por la tarde y valses o sinfonías después del anochecer. La hora exacta de inicio depende del programa, así que revísala al reservar.

Schönbrunn es la residencia de verano de la familia imperial y, para muchos, el conjunto palaciego más querido de Austria, declarado Patrimonio Mundial junto con sus jardines. El Grand Tour recorre las estancias de Estado: salones decorados con boiserie y espejos, la habitación donde se cree que el joven Mozart tocó ante María Teresa siendo un niño, los aposentos de la emperatriz y las piezas más íntimas del palacio, donde el ceremonial se relajaba en verano. Si finalmente optaste por una entrada combinada que incluya Schönbrunn, hoy solo tendrías que presentar el mismo billete; confirma la composición y la validez en la web oficial o en taquilla antes de salir. Lo mejor del día es la hora: reserva el primer turno de la mañana y entrarás con la luz todavía lateral y los grupos aún desayunando. A medida que avanza la jornada, las salas se llenan y el ritmo se vuelve menos placentero; en mayo, además, la temporada alta multiplica los visitantes, así que el margen horario es oro. Schönbrunn se entiende mejor como un conjunto: palacio, jardines, glorieta y dependencias. Reserva un rato largo después de la visita interior para pasear sin prisa, y si te apetece, el conjunto incluye también la casa de palmas y el zoo más antiguo del mundo, fundado en el siglo XVIII, que merecería un viaje propio. Hoy toca disfrutar del palacio y su verde, con la catedral y la Altstadt ya guardadas en la memoria del viaje.

Los jardines de Schönbrunn son gratuitos y, en mayo, están en su momento más generoso: setos recortados, parterres recién plantados y árboles en hoja plena que enmarcan la fachada amarilla del palacio. El eje central conduce a la fuente de Neptuno y, más allá, cuesta arriba, a la Gloriette, la arcada neoclásica que corona la colina y ofrece la mejor panorámica del palacio con la ciudad al fondo. La subida es corta pero empinada; con calma, unos quince minutos. Hay mucho más de lo que parece: el jardín conserva rincones ajardinados con laberinto, una ruina romana de fantasía construida como capricho escenográfico y pabellones que fueron escenario de la vida cortesana. Para una pareja, la secuencia ideal es pasear despacio por el eje central, sentarse un rato frente a la fuente y terminar arriba, en la Gloriette, con la ciudad extendida a los pies. Si el tiempo se tuerce con chubascos de primavera, el plan B es sencillo: los interiores del palacio, las dependencias cubiertas y los cafés históricos del centro son refugios perfectos, y en Viena la lluvia rara vez dura todo el día. Llevad calzado cómodo: entre palacio, jardines y colina se camina bastante.

El cierre del viaje vuelve a ser flexible por la misma razón que la llegada: la hora del vuelo manda. Si tu salida es por la tarde o por la noche, el día da tiempo de sobra para el palacio, los jardines y el mercado antes de recoger el equipaje. Si el vuelo sale antes del mediodía, reduce el plan al palacio con el primer turno de la mañana y deja el mercado para otra visita, porque Schönbrunn es la parada que no deberías sacrificar. El traslado al aeropuerto se hace en dirección contraria a la llegada, con las mismas opciones de tren, autobús o taxi (recuerda que hasta finales de octubre el CAT es un autobús sustitutivo y la S7 termina en St. Marx, así que el Railjet desde Hauptbahnhof es la vía ferroviaria más sencilla), y con las mismas precauciones: comprobar las alternativas del día, validar el billete y contar con un margen de seguridad generoso antes de facturar. En las salas de embarque todavía queda un último gesto vienés: un chocolate de Manner, cuyo logotipo lleva más de un siglo reproduciendo la silueta del Stephansdom, es un cierre perfecto y hasta poético para un viaje que empezó bajo esa misma catedral.