Qué ver en Budapest en 3 días: itinerario día a día

El viaje arranca de verdad cuando el avión pierde altura sobre la gran llanura húngara y el Danubio aparece cortando la ciudad en dos mitades que se miran: Buda, la de las colinas, y Pest, la de los bulevares. El Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt (BUD), bautizado en honor al compositor que fundó la academia de música más importante del país, se encuentra a unos 16 kilómetros al sureste del centro, en la zona de Ferihegy. Al salir de la recogida de equipajes verás juntas las paradas de las lanzaderas, la fila de taxis y los puntos de encuentro de los traslados privados: es el momento perfecto para cambiar una cantidad pequeña de dinero en forintos húngaros y comprobar que llevas el nombre del hotel bien escrito en húngaro. Si tu viaje termina en tren, es muy probable que entres por Keleti pályaudvar (la Estación del Este, con su gran fachada historicista y su aire de otros tiempos) o por Nyugati pályaudvar, obra de la empresa de Eiffel. Ambas están en el lado de Pest y conectan con la red de metro, tranvía y autobús, así que llegar al hotel es cuestión de un par de paradas y una caminata cómoda. Primera misión: dejar las maletas, una ducha rápida y salir a la calle. Budapest se disfruta caminando, y tu alojamiento quedará a tiro de piedra del gran escenario de estos tres días: el Danubio.

Belváros-Lipótváros es el corazón de Pest: el anillo elegante que se extiende entre la Basílica de San Esteban, la plaza de la Libertad, el Parlamento y la orilla del Danubio. Alojarte aquí significa que casi todos los planes de estos tres días empiezan con un paseo de diez o quince minutos: el Parlamento, el Puente de las Cadenas, la calle Váci y el paseo fluvial quedan a mano, y los tranvías de la orilla te acercan al Castillo de Buda y al Parque de la Ciudad sin grandes transbordos. Para un presupuesto medio hay opciones estupendas: hoteles boutique y pensiones de cuatro estrellas en las calles tranquilas alrededor de Szabadság tér, en la parte de Lipótváros, donde las fachadas modernistas y los patios interiores guardan silencio a dos manzanas del bullicio. Si sueñas con dormir con vistas al Danubio, mira los hoteles de la propia orilla o, para una experiencia de cuento, el Distrito del Castillo, donde el Hilton Budapest, junto al Bastión de los Pescadores, integra los restos de un convento dominico medieval y regala vistas al río y al Parlamento desde las ventanas. Para un viaje de tres días, sin embargo, Pest gana: menos cuestas, más servicios y salidas más sencillas a cualquier hora. Al dejar la maleta, pide un plano en papel en recepción y pregunta por el desayuno y por una recomendación de taberna cercana; los consejos de quien vive en el barrio suelen ser mejores que cualquier lista de internet.

Con las luces encendiéndose y el aire fresco del río, este es el paseo que convierte a cualquiera en enamorado de Budapest. Empieza en el Puente de las Cadenas (Széchenyi Lánchíd), el primer puente permanente sobre el Danubio en toda Hungría, inaugurado en 1849 y escoltado por leones de piedra cuyos escultores, cuenta la leyenda, se habrían arrojado al río avergonzados por haber olvidado tallarles la lengua. Levanta la vista hacia las colinas de Buda, donde el Castillo y la Ciudadela se recortan sobre el cielo, y camina después por el Dunakorzó, el paseo de la orilla de Pest, en dirección al Parlamento. A mitad de camino, detente ante los Zapatos en el Danubio: sesenta pares de zapatos de hierro fundido —de hombre, mujer y niño— anclados al borde del muelle en 2005 para recordar a los judíos húngaros fusilados en la orilla durante el invierno de 1944-1945. Es un memorial sobrio y sobrecogedor que, en el silencio del atardecer, dice más que cualquier museo. El gran final es la fachada neogótica del Parlamento iluminada de oro sobre el agua, con el Puente Margarita a lo lejos y los reflejos rompiéndose en la corriente. Si el día ha salido soleado, a finales de abril el cielo se tiñe de rosa y violeta alrededor de las ocho de la tarde: reserva este rato para vosotros dos, sin prisa y sin móvil.

El Országház es probablemente el edificio más fotografiado de Hungría, y con razón: Imre Steindl lo diseñó como una catedral laica del poder parlamentario, con dos alas simétricas, 268 metros de fachada sobre el Danubio, 691 habitaciones y una aguja central de 96 metros que conmemora a la vez el año 896 de la conquista magiar y el 1896 del Milenio húngaro. Se construyó entre 1885 y 1902, con detalles dorados que suman decenas de kilos, y su interior mezcla el gótico, el renacimiento y el barroco húngaro en un mismo recorrido. El interior solo se visita con guía y en franjas horarias que dependen del calendario parlamentario, así que reserva con antelación en el centro de visitantes y lleva el pasaporte: el control de seguridad es serio y las visitas se agotan en primavera. La joya del recorrido es la Sala de la Cúpula, donde se custodia la Corona de San Esteban, símbolo de la nación húngara, vigilada por la Guardia de la Corona, y no se permite fotografiarla. Es un momento que pone la piel de gallina incluso a quien no sigue la historia de Europa central. Fuera, la plaza Kossuth Lajos añade capas de memoria: el monumento a Lajos Kossuth, héroe de la revolución de 1848, los edificios oficiales y el memorial de 1956, con una bandera de bronce a la que se ha recortado el escudo comunista del centro, tal y como hicieron los insurrectos. Con la luz de la mañana, la fachada se ve limpia y dorada: el mejor momento para la foto sin aglomeraciones.

El Budavári Sikló es un ascensor ferroviario con encanto de otra época: desde 1870 sube la pendiente de la Colina del Castillo en dos cabinas de madera que se cruzan a mitad de camino, y su estación inferior espera justo a los pies del Puente de las Cadenas, en Clark Ádám tér. Antes de subir, cruza el puente andando despacio: desde su calzada, con el Danubio a los pies, se despliega una de las panorámicas más completas de Budapest, con el Castillo sobre la colina a un lado y el Parlamento al otro. El trayecto dura apenas un minuto, pero el traqueteo, las vistas y el aire de juguete antiguo lo convierten en un pequeño acontecimiento; hay cola en las horas centrales del día, así que mejor subir a media mañana. Quien prefiera caminar puede hacerlo por los senderos del distrito, aunque los adoquines y la pendiente piden calzado cómodo. La estación superior te deja junto al Palacio Real y a las escaleras que suben hasta la plaza de la Trinidad, ya en pleno Distrito del Castillo.

El Distrito del Castillo —Várnegyed en húngaro— es la colina que vigila el Danubio desde el siglo XIII y forma, junto a las orillas del río, el conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad que le da nombre. El Palacio de Buda que ves hoy es un superviviente: tras los asedios otomanos, el esplendor barroco, la reconstrucción de los Habsburgo y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, poco queda del castillo original, pero su silueta sigue siendo el símbolo de la ciudad y sus terrazas, uno de los mejores miradores de Budapest. Dentro funcionan la Galería Nacional Húngara, el Museo de Historia de Budapest y la Biblioteca Nacional Széchényi: si el tiempo aprieta, elige uno y guárdalo para un día de lluvia. Sube hasta la plaza de la Trinidad, presidida por la columna barroca de la Santísima Trinidad, y dedica tiempo a la Iglesia de Matías, donde fueron coronados los reyes húngaros y donde Francisco José e Isabel —la emperatriz Sisi— sellaron en 1867 el Compromiso austrohúngaro. Su tejado de azulejos Zsolnay, con rombos verdes, naranjas y azules, es inconfundible, y el interior, reconstruido por Frigyes Schulek, mezcla arcos góticos, frescos y una luz que parece de otro siglo. Justo detrás, el Bastión de los Pescadores se abre al Danubio con siete torres cónicas, una por cada tribu magiar, construidas entre 1895 y 1902 como mirador decorativo y bautizadas en honor al gremio de pescadores que defendía esta muralla. Las terrazas superiores tienen entrada y las vistas al Parlamento son sencillamente las mejores de la ciudad. Baja después por la calle Mihály Táncsics, probablemente la más hermosa de la colina, con casas barrocas de colores pastel que sobrevivieron a los bombardeos. Y no te pierdas el detalle medieval del Hilton Budapest, que integra en su estructura los restos de un claustro dominico: historia y hotel compartiendo muro.

Cuando anochece, el barrio judío de Pest —Erzsébetváros, distrito VII— se transforma en el corazón alternativo de la ciudad. Los ruin bars nacieron a principios de los 2000, cuando vecinos alarmados por el abandono de edificios enteros decidieron rehabilitarlos con pocos medios y muchas horas de trabajo voluntario, convirtiéndolos en centros de reunión social, arte urbano, exposiciones y cultura. El pionero y más famoso es Szimpla Kert, en Kazinczy utca 14: abre a diario hasta la madrugada y su interior es un laberinto maravilloso de patios y salas decoradas con muebles desparejados, un Trabant antiguo convertido en asiento, bañeras con cojines y paredes que son un museo de grafitis y arte reciclado. Reservadle la noche al barrio: además de su carta de cocina internacional y húngara, el local programa música en directo, teatro de estudio y exposiciones en soportes insólitos, y funciona de maravilla para una pareja curiosa: se puede picar algo, tomar un vino húngaro o una cerveza artesanal y acabar bailando en el patio sin moverse del sitio. Ve pronto, hacia las siete y media o las ocho, cuando el ambiente es relajado y aún hay mesa fuera; a partir de las once el lugar hierve y la música sube. Buena noticia para vuestro plan: está a un paseo corto del alojamiento en Belváros, así que no hace falta ningún transbordo nocturno para volver. Y si os quedáis con ganas de más, en la misma calle y en las vecinas hay una constelación de bares hermanos —como Instant-Fogas o Grandio— para seguir cerca de casa.

Empezar el último día flotando en agua caliente al aire libre es difícil de superar. Széchenyi es el baño medicinal más grande de Europa, un palacio neobarroco levantado en el Parque de la Ciudad con dieciocho piscinas, tres de ellas al aire libre, alimentadas por manantiales que brotan a gran profundidad bajo el parque. En primavera, con las temperaturas suaves de finales de abril, el contraste entre el aire fresco de la mañana y el agua caliente es delicioso, y el vapor se levanta sobre las cúpulas amarillas como si la ciudad estuviera cocinando a fuego lento. La escena que define Széchenyi es la de los ancianos húngaros jugando al ajedrez sobre tableros flotantes en el agua, entre niños que aprenden a nadar y parejas que se quedan horas con los codos apoyados en el borde. Los locales van temprano, antes del trabajo, y a primera hora hay más húngaros que turistas: llega a la apertura y tendrás piscinas casi para vosotros. El circuito clásico incluye un chapuzón en la piscina central, unos minutos en las tumbonas junto al agua y una vuelta por las piscinas interiores, más tranquilas y con menos eco. Para una pareja que busca relax, es el plan perfecto de la mañana: dos horas largas que se pasan volando y que dejan el cuerpo ligero para el paseo final por el parque. Es uno de los baños más turísticos y de precio más alto de la ciudad, con tarifas que cambian según el día y la temporada, así que comprueba precios y horarios al reservar y evita las horas centrales del fin de semana. Y recuerda vuestra propia norma de viaje: un solo baño bien disfrutado, sin encadenar otro el mismo día.

El Parque de la Ciudad (Városliget) es el salón verde de Budapest y su entrada monumental es la Plaza de los Héroes, uno de los conjuntos escultóricos más ambiciosos de Europa. Preside el Monumento del Milenio, iniciado en 1896 para celebrar los mil años de la llegada de los magiares a la cuenca de los Cárpatos: una columna coronada por el arcángel Gabriel con la corona de San Esteban y la doble cruz apostólica, flanqueada por las siete tribus fundadoras a caballo. Detrás, dos semicírculos de columnatas rinden homenaje a los reyes y estadistas húngaros, y a sus pies se encuentra la lápida conmemorativa de los héroes. A ambos lados cierran la plaza el Museo de Bellas Artes y el Műcsarnok, dos edificios que merecen una parada para mirar sus fachadas. A cinco minutos a pie, el Castillo Vajdahunyad es una delicia para los amantes de la arquitectura: se construyó en 1896 para la Exposición del Milenio como un catálogo en piedra de los estilos del reino, copiando el castillo de Vajdahunyad de Transilvania y añadiendo torres románicas, góticas, renacentistas y barrocas en un mismo conjunto. Hoy alberga el Museo de Agricultura, pero su patio y su lago —con barcas de alquiler cuando la temporada está abierta— se disfrutan gratis. Busca junto al puente la estatua del cronista Anónimo, un monje encapuchado cuya pluma, dicen, concede inspiración a quien la toca. Es el paseo perfecto para cerrar el viaje: verde, luminoso y lleno de familias húngaras cuando el tiempo acompaña, con los baños Széchenyi a un paso y el bulevar Andrássy esperando para devolverte al centro.

Toca despedirse, y Budapest se deja querer hasta el último minuto: desde el Parque de la Ciudad hasta la terminal hay que cruzar media ciudad, así que reserva el traslado con tiempo y disfruta del trayecto mirando por la ventanilla. El Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt, al sureste del centro, es el punto de salida habitual; si tu viaje continúa en tren, Keleti o Nyugati pályaudvar te esperan en el lado de Pest, bien conectados con el metro y el tranvía. Deja el equipaje en la consigna del hotel si la salida es por la tarde y aprovecha para un último café en el barrio. Ve con margen tanto para el control de seguridad como para el tráfico, y lleva la tarjeta de embarque a mano. Este bloque queda sin hora fija para que se adapte a tu reserva: ajústalo cuando tengas confirmado el vuelo o el tren.