O que ver em Sevilha em 3 dias: roteiro dia a dia

Deixem as malas numa hospedagem entre Santa Cruz e a Avenida de la Constitución: a poucos minutos a pé da Catedral, da Casa de Pilatos e de todas as tabernas deste roteiro. A grande vantagem de dormir no Casco Antiguo é simples — o táxi e o carro deixam de ser necessários, e cada deslocamento vira um pequeno passeio entre paredes caiadas, portões de ferro forjado e pátios revestidos de azulejo. No fim da tarde, o bairro muda de temperatura e de som: as vozes baixam, o perfume de jasmim sobe, as ruas ficam amarelas de luz antiga. Para um casal em ritmo moderado, é a base que permite jantar bem, ver flamenco e voltar a pé para o quarto sem pensar em horários nem em estacionamento.

Iniciada no fim do século XV pela família Enríquez-Ribera e ampliada por Fadrique Enríquez de Ribera, primeiro marquês de Tarifa, depois de uma peregrinação a Jerusalém, a Casa de Pilatos é hoje o melhor exemplo de arquitetura nobre sevilhana — e explica um nome curioso. Ao voltar da Terra Santa, o marquês organizou aqui um caminho de estações da Paixão, e a tradição popular passou a dizer que o palácio reproduzia, em escala, a casa de Pilatos. Entra-se por um portal renascentista e se chega a um pátio principal de mármores, colunas e azulejos que parece suspenso entre dois mundos. É esse encontro que torna a casa única: o gótico-mudéjar dos arcos, dos estuques e dos tetos de madeira convive com a decoração renascentista italiana, com uma coleção de esculturas clássicas e com uma das melhores coleções de azulejos da cidade. Demorem-se no Salón del Pretorio, com seu rodapé de azulejos e os tetos trabalhados, subam a escadaria monumental sob uma cúpula mudéjar e terminem nos jardins, entre ciprestes, laranjeiras e a Fonte da Cruz. Duas coisas tornam esta visita perfeita para hoje: ela fica no bairro de San Esteban, a cinco minutos da igreja de San Esteban e a dez do coração de Santa Cruz, e o fim da tarde traz ao pátio uma luz baixa e dourada que quase ninguém aproveita. É a porta de entrada de vocês no mundo mudéjar — e a única entrada com horário marcado deste dia.

Santa Cruz foi a judiaria de Sevilha até o fim do século XIV e conserva a marca desse labirinto: ruas tão estreitas que as fachadas quase se tocam, pátios que escondem laranjeiras, pracinhas minúsculas com uma fonte no centro. Ao anoitecer, o bairro troca de pele — o branco das paredes fica azul, os postes se acendem um a um e o perfume de jasmim toma conta das ruelas. Comecem na Plaza de los Venerables, onde ficam a Casa Román e o hospital barroco de mesmo nome, e sigam para a Plaza de Doña Elvira, com seus bancos de azulejo e as janelas onde ainda se penduram vasos. Passem pela Calle Agua, ao longo da antiga muralha que levava água à cidade, e subam a Calle Mateos Gago, a espinha dorsal cheia de bares do bairro. Se quiserem esticar, os Jardines de Murillo, com o monumento a Cristóvão Colombo, ficam a dois minutos e são o lugar certo para ver a Giralda recortada contra um céu cor de laranja. É um passeio sem ingressos e sem pressa: Santa Cruz ao anoitecer, a dois, sem filas. Uma nota de história: Murillo, o grande pintor sevilhano, foi enterrado na antiga igreja de Santa Cruz, demolida durante a ocupação francesa no começo do século XIX; a paróquia atual herdou o nome, não o edifício. Caminhar por aqui é caminhar sobre várias cidades ao mesmo tempo.

O Real Alcázar é um dos palácios reais mais antigos da Europa ainda em uso — e a razão pela qual Sevilha funciona como uma aula viva de arte mudéjar. Sobre uma cidadela islâmica do século X e as ampliações almôadas, o rei Pedro I mandou construir, em pleno século XIV, um palácio com mestres mudéjares vindos de Toledo e de Granada: arcos de ferradura, estuques rendados, madeira entalhada, azulejos e cúpulas que imitam o céu. Reservem tempo para o Patio de las Doncellas, com seu grande espelho d'água central, e para o Salón de Embajadores, onde a cúpula dourada parece girar sobre a cabeça. Desçam aos Baños de Doña María de Padilla, uma galeria subterrânea de arcos góticos sob o pátio, e depois se percam nos jardins: o Tanque de Mercurio, a Galería de Grutescos, os pavilhões, as palmeiras, as roseiras de maio e o perfume inconfundível das laranjeiras. Boa parte das cenas de Dorne, de Game of Thrones, foi filmada aqui — mas mesmo quem nunca viu a série sai com a sensação de ter entrado num cenário. A visita é em grande parte ao ar livre: levem água, chapéu e calma. No primeiro horário da manhã, os pátios estão vazios e os jardins ainda na sombra, e a luz rasante é a melhor do dia para fotografar azulejos e estuques.

A Plaza de España foi construída para a Exposição Ibero-Americana de 1929, projetada por Aníbal González num semicírculo de 200 metros de diâmetro que mistura tijolo, cerâmica e ferro em estilo neomudéjar — e é, sem exagero, um dos cenários mais teatrais da Europa. O canal contorna o semicírculo, os bancos revestidos de azulejo representam cada província da Espanha e as duas torres marcam o eixo do conjunto. No fim da tarde — chegando por volta das 17h30 — o sol bate de lado nos azulejos e nas pontes de tijolo, o calor já passou e há muito menos gente do que de manhã. Depois, entrem no Parque de María Luisa: ele nasceu dos jardins do Palácio de San Telmo, doados à cidade pela infanta María Luisa Fernanda em 1893, e é hoje um mundo de alamedas, fontes, pombos e pérgulas de azulejo. Para um casal, este é o momento romântico do dia: um barco a remo no canal da praça, ou uma volta de charrete, que continua sendo o clássico dos fins de tarde sevilhanos. É um bloco de caminhada suave, quase todo plano e bem sombreado — nada parecido com uma caminhada sob o sol do meio-dia.

O Tablao Flamenco Los Gallos está em Santa Cruz há mais de cinquenta anos e é uma das casas onde o flamenco se mantém no formato de tablao clássico: um pequeno palco de madeira, um elenco de bailaoras e bailaores, guitarristas, cantaores e palmas a menos de três metros do público. Não há cenografia nem amplificação para esconder nada — o que se ouve é o sapateado raspando a madeira, a voz rouca do cante jondo e o silêncio da sala quando alguém começa uma seguiriya. Sentados a uma mesa pequena com uma bebida à frente, vocês vão atravessar vários palos numa só noite: a soleá grave, a alegría luminosa, as bulerías com que quase sempre se fecha o espetáculo, quando o palco vira festa. É a melhor introdução possível ao flamenco para quem nunca viu um espetáculo ao vivo — e, admitamos, é o tipo de noite que faz uma viagem a dois valer a pena. Reservem com antecedência: em maio, Sevilha está cheia e as casas do centro esgotam, sobretudo no fim de semana. Cheguem vinte minutos antes, guardem o celular (sem flash) e deixem-se levar.

Deixem as malas na recepção ou no guarda-volumes do hotel: quase todas as hospedagens do centro guardam bagagem no dia da partida, e assim a manhã fica livre para a visita mais importante da viagem. Antes de sair, tomem o café da manhã devagar num dos pátios do bairro — em Sevilha, a primeira refeição é curta e doce: torrada com azeite e tomate, um café com leite e um suco de laranja espremido na hora. Às 10h15 caminhem até a Plaza del Triunfo: a Catedral está a cinco minutos a pé de Santa Cruz, e chegar antes do horário da reserva é meio caminho para uma visita serena, sem fila e sem calor. Levem só o essencial numa mochila pequena, deixem o resto guardado e não contem com voltar ao hotel no meio da manhã.

A Catedral de Sevilla é o maior templo gótico do mundo e foi construída entre 1401 e 1506 sobre a mesquita almôada que existia aqui — decisão que ficou registrada numa frase célebre dos cônegos: façamos uma igreja tão grande que quem a vir nos tome por loucos. Da mesquita sobreviveram o Patio de los Naranjos, com a fonte das abluções no centro, a Puerta del Perdón, de arco mudéjar, e a própria Giralda, que durante séculos foi o minarete e hoje é o campanário. Lá dentro, cinco naves se estendem até o Retablo Mayor, o maior do gênero, com dezenas de cenas esculpidas e folheadas a ouro. Passem pela Capilla Real, com os túmulos reais, e pelo monumento funerário de Cristóvão Colombo, apoiado sobre quatro figuras que representam os reinos de Castela, Leão, Aragão e Navarra — uma peça que ainda hoje alimenta discussões sobre onde estão, de fato, os restos do navegador. A subida à Giralda é o ponto alto: 104 metros de torre, iniciada pelos almôadas no século XII e coroada, já no Renascimento, pelo campanário e pelo Giraldillo, a estátua de bronze que dá nome ao conjunto. O detalhe mais bonito é a própria subida: em vez de escadas, a torre tem rampas largas, pensadas para que se pudesse subir a cavalo. Lá do alto, Sevilha é um mar de telhados brancos, pátios escondidos e a linha larga do Guadalquivir.

A Torre del Oro é uma torre almôada de base dodecagonal, erguida no século XIII, quando a cidade muçulmana se defendia pelo rio: uma corrente submersa a ligava a outra torre na margem oposta e fechava o Guadalquivir aos navios inimigos. O nome vem do brilho dourado que o reflexo da água lhe dava ao cair da tarde — e é exatamente essa hora que vocês vão pegar agora. Fiquem do lado de fora, no Paseo de Cristóbal Colón, e sigam a pé junto à água, em direção à ponte de Triana ou ao Teatro de la Maestranza: sem ingressos, sem filas, só o rio mudando de cor, os barcos subindo e descendo e a cidade se acendendo do outro lado. É o último passeio antes da viagem, e um dos que ficam na memória — plano, curto e com a luz perfeita para as últimas fotos a dois.

A Calle Sierpes é a rua comercial histórica de Sevilha: estreita, com toldos, vitrines antigas e um vaivém constante entre a Plaza de la Campana e a Plaza Nueva. É aqui que se compram leques, mantones, cerâmica e aqueles sapatos que ninguém precisa, mas todo mundo leva para casa. Terminem na Plaza Nueva, com um café, um sorvete ou um vermute numa mesa ao ar livre, e façam o balanço da viagem: três dias, três grandes monumentos, nenhuma correria e uma noite de flamenco que não se repete. É o fecho perfeito antes de buscar as malas e seguir para o aeroporto ou a estação — e a última caminhada plana desta viagem.