佩爾特夫尼亞爾太后清真寺語音導覽

佩爾特夫尼亞爾太后清真寺：語音導覽介紹哪些內容？

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   歡迎來到佩爾特夫尼亞爾太后清真寺

   歡迎！你正站在伊斯坦堡最繁忙的十字路口之一，位於法提赫區的阿克薩拉伊街區，Ordu 大街和阿塔圖克大道在這裡交會。你面前的建築是阿克薩拉伊太后清真寺，在大多數書籍和地圖上，它更常被稱為佩爾特夫尼亞爾太后清真寺。兩個名字指的是同一個地方，別被搞混了。開始之前，先說明一件事。這是一座被車流包圍、仍在使用的街區清真寺，不是山丘上一座安靜的紀念建築，而我們手上的史料，有些方面比較豐富，有些則不然。誰蓋的、大約什麼時候蓋的、怎麼裝飾、後來又怎麼改建，這些都有記載。這座宗教建築群原本的一些部分已經消失，我會直說，而不是自己填補空白。抬頭看看圓頂和兩座宣禮塔，再看看面向阿克薩拉伊廣場的庭院大門，觀察者特別指出，它和伊斯坦堡較古老清真寺的入口很不一樣。我們聊的時候，請記得這裡仍是使用中的禮拜場所。如果你要進去，請安靜入內，讓建築自己說話。

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   名字背後的太后

   每座鄂圖曼清真寺的名字裡都藏著一段生平，這座屬於佩爾特夫尼亞爾太后。她是蘇丹馬哈茂德二世的妻子，也是蘇丹阿卜杜勒阿齊茲的母親。在鄂圖曼宮廷的用語裡，太后指的是在位蘇丹的母親，她擁有實實在在的財富和影響力，往往也有相應的建設計畫。這座清真寺是她最重要的委託建案，在 1871 年完工。設計通常歸功於一個宮廷建築師家族。史料記載，設計圖由薩爾基斯・巴爾揚繪製，哈戈普・巴爾揚也參與了籌備工作。但也有其他說法，認為建築師是一位據稱來自義大利的建築師蒙塔尼。這個爭議由來已久，至今沒有完全定論，所以兩個名字都不妨保留，不必硬要選出一個。佩爾特夫尼亞爾太后在 1883年2月5日於多爾瑪巴赫切宮過世，葬在她為自己興建、屬於阿克薩拉伊這座宗教建築群一部分的陵墓裡。光是這個決定就說明了很多：她不只是出錢蓋一座清真寺，而是把自己的身後之名，牢牢繫在城市裡這個特定的角落。

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   帶著西方風味的鄂圖曼清真寺

   現在仔細看看建築本身，因為 19 世紀正是在這裡變得引人入勝。這座清真寺只有一座圓頂，高聳但相對小巧，還有兩座宣禮塔，各帶一圈陽台。這兩座宣禮塔刻意蓋得比多爾瑪巴赫切清真寺的宣禮塔更寬，這裡的室內也比多爾瑪巴赫切清真寺更寬敞。這樣的比較，顯然就是要讓人注意到。真正讓這座清真寺和古典前輩不同的，是表面的裝飾。它被形容為新哥德式，再融合了巴洛克和洛可可的影響，這套語彙比較像是 19 世紀歐洲會出現的東西，而不是鄂圖曼清真寺的傳統。讓你的目光掃過石雕，而不只是看輪廓，因為這座建築的個性就藏在那些裝飾裡。接著走向面向阿克薩拉伊廣場的庭院大門，它被認為華麗耀眼，在伊斯坦堡的清真寺中非常少見。進到室內，裝飾轉為一種叫做 kalem işi 的手繪紋飾，以藍色為主，再以金箔點亮，從室內的一端一路延伸到另一端。它繁密又明亮，和一些遊客預期的樸素完全不同。

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   被城市改寫的宗教建築群

   選在阿克薩拉伊並不是隨意的決定。在鄂圖曼時期，這裡是重要的商業中心，史料也指出，這個地點對太后和皇室來說都很重要。這座清真寺也從來不是要單獨存在的。它屬於一個建築群，包括清真寺本身、一座噴泉、一間圖書館、佩爾特夫尼亞爾太后自己的陵墓，還有一所伊斯蘭學校。這幅比較完整的圖像，已經被時間和道路建設一點一點削去。伊斯蘭學校在 1911 年燒毀。接著在 1956 年到 1959 年間，阿克薩拉伊廣場重新開發，報時室、sebil 公共飲水亭和陵墓都被拆除。陵墓的部分構件被移到蘇丹塞利姆三世陵墓旁的墓園。sebil 也被遷走，後來周圍的路面又因為興建地下道和高架橋而墊高，結果它就陷在比街道還低的位置。所以，今天你看到這座立在安全島上的清真寺，看到的是一個大得多的建築群的倖存者，一個被 20 世紀徹底刪改過的建築群。

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   出發之前

   繼續前進之前，慢慢再看一眼，試著同時記住兩件事。第一，是它 19 世紀的自信：一位皇太后的委託建案，1871 年完工，有新哥德式的表面雕刻、鍍金的藍色室內，還有一座不肯和鄰居一個樣的庭院大門。第二，是 20 世紀留下的擦痕：1911 年燒毀的伊斯蘭學校、廣場重新開發時拆除的陵墓、如今陷在路面以下的 sebil。這種張力，才是這個地方真正的主題。伊斯坦堡不會把古蹟封存在琥珀裡。它在古蹟周圍開闢大道，把地面墊高，讓它們繼續當清真寺使用，而車流永無止境地繞行。如果你有幾分鐘從容的時間，沿著外圍走一圈，找找史料提到、和清真寺相伴的噴泉和圖書館。然後問問自己的眼睛：這些雕刻看起來是鄂圖曼的、歐洲的，還是刻意拒絕二選一的東西？你不會找到一個簡單的答案，而這正是重點。讓阿克薩拉伊的喧囂再次包圍你，留意那片藍與金，如何靜靜地比喧囂更長久。