Cosa vedere a Vienna in 3 giorni: itinerario giorno per giorno

Atterrate o scendete dal treno e la città comincia subito: l'Aeroporto Internazionale di Vienna si trova a est dell'abitato, mentre Wien Hauptbahnhof è il grande nodo ferroviario appena a sud del centro. Fino a fine ottobre la tratta ferroviaria centrale tra Praterstern e Hauptbahnhof è chiusa per lavori: il City Airport Train viaggia come bus sostitutivo verso Wien Mitte e la S7 si ferma a St. Marx, quindi dal terminal il collegamento ferroviario più lineare sono i treni ÖBB diretti a Wien Hauptbahnhof, da cui metropolitana e tram vi portano ovunque. Orari e cadenze cambiano, quindi il riferimento affidabile il giorno stesso resta il pianificatore di VOR o l'app di ÖBB. Una volta in centro, lasciate i bagagli e prendetevi dieci minuti per orientarvi: a Vienna tutto ruota intorno alla cattedrale, e da lì si cammina praticamente ovunque. Se il vostro arrivo è a metà giornata il pomeriggio si adatta senza forzature; se invece sbarcate la sera, spostate la visita del Duomo alla mattina seguente e godetevi una prima passeggiata sotto i portici illuminati. Nota pratica: tra l'arrivo e il primo impegno tenetevi un margine di almeno un'ora fra trasferimento, accesso in hotel e una doccia veloce. I biglietti del trasporto urbano si comprano nelle tabaccherie con l'insegna blu WL, alle macchinette e sul sito ufficiale di Wiener Linien; a bordo costano di più.

Con le chiavi in mano il viaggio cambia ritmo. Se avete scelto la Innere Stadt, la geografia gioca a vostro favore: cinque minuti a piedi dal Duomo, dieci dalla Hofburg, due passi dall'Opera e dalle fermate della Ringstrasse. Sistemate i bagagli, cambiate scarpe e approfittate della reception per due domande utili: quale linea di tram vi serve stasera e se il ristorante prenotato è raggiungibile a piedi (spesso lo è). Chiedete una camera su cortile interno: i vicoli del centro sono vivi e di notte i tram si sentono, e per un viaggio di coppia il silenzio vale qualche euro in più. Con il tempo che avanza la prima uscita può essere breve: un giro dell'isolato verso il Graben, giusto per sentire la città addosso.

La prima volta che alzate gli occhi davanti allo Stephansdom restate fermi qualche secondo in più del previsto: il tetto a mosaico di tegole smaltate, con l'aquila bicipite e gli stemmi, è una delle immagini che si portano a casa da Vienna. La chiesa esiste su questo sito dal XII secolo — il portale romanico del Riesentor e le due Heidentürme raccontano quella fase più antica — mentre il corpo gotico e la Torre Sud, il celebre Steffl che si sale in 343 gradini, appartengono al cantiere tardomedievale che fece di Santo Stefano il cuore simbolico della città. Nella Torre Nord, rimasta incompiuta, pende la Pummerin, la grande campana rifusa con i frammenti di quella crollata nell'incendio del 1945: un dettaglio che spiega molto del rapporto tra i viennesi e la loro cattedrale. Per chi ama la musica classica qui c'è un pellegrinaggio obbligato: nel 1782 Mozart sposò Constanze Weber proprio in questa chiesa, e nel dicembre 1791 la sua salma vi fu benedetta prima della sepoltura al cimitero di St. Marx. Nessun luogo meglio di questo per capire quanto sacro e musicale si siano intrecciati, a Vienna, per secoli. Le catacombe custodiscono le spoglie di vescovi e di membri della famiglia asburgica: se il tempo lo consente, vale la discesa. All'uscita il centro storico si apre a raggiera: il Graben con la colonna della peste, i cortili di Blutgasse, le vetrine di Kohlmarkt. Non correte: prendete un vicolo a caso e lasciatevi sorprendere. Scarpe comode, il selciato è ovunque.

Con la luce che in maggio dura fino a quasi le 21, la passeggiata serale diventa il momento più romantico della giornata. Dal Graben, dove la colonna della peste del 1679 si accende contro le facciate barocche, si scivola in Kohlmarkt: vetrine di gioiellieri, la pasticceria Demel con le sue teche d'epoca e, in fondo, Michaelerplatz, dove la cupola verde del Michaelertor annuncia la Hofburg. Al centro della piazza l'ingresso monumentale degli appartamenti imperiali, di fronte il Loos Haus, la casa senza ornamenti che nel 1910 scandalizzò la corte: due secoli di Vienna in trenta metri. Camminate senza meta per venti minuti: la città di notte è tranquilla e piena di dettagli, dalle insegne dei caffè ai portoni, dalle carrozze che rientrano ai cortili socchiusi. È la serata perfetta per un bicchiere di Grüner Veltliner in uno dei locali di Bäckerstraße e per decidere con calma il ritmo dei due giorni successivi: domani vi aspettano gli Asburgo.

Sei secoli di storia in un solo complesso: dal XIII secolo la Hofburg è la residenza principale degli Asburgo nel centro di Vienna e visitarla significa attraversare la città imperiale strato per strato. Il percorso classico parte sotto la cupola di Michaelerplatz, a due passi dallo Schweizerhof, il cortile più antico, e prosegue negli Appartamenti Imperiali, nel Museo di Sisi e nella Silberkammer, la collezione d'argento che racconta le tavole di corte: centinaia di pezzi, dai servizi da viaggio ai candelabri, che dicono più di mille quadri su come viveva la monarchia. La Hofburg ospita del resto alcune delle collezioni più importanti della città, e il complesso si è ampliato nei secoli fino a inglobare la Biblioteca di Corte e la Neue Burg. La figura che tiene insieme tutto è Elisabeth, Sisi: sedicenne quando sposò Francesco Giuseppe nel 1854, insofferente al cerimoniale, ossessionata dalla forma fisica e dal desiderio di libertà; il museo ne racconta la leggenda e le crepe, con abiti, oggetti e ritratti. Se avete ancora energie, il tesoro della Schatzkammer con la corona del Sacro Romano Impero vale la deviazione (si entra solo con una fascia oraria prenotata online), mentre la Scuola Spagnola di Equitazione con i Lipizzani è un mondo a parte da prenotare separatamente: le mattine sono dedicate all'addestramento. Consiglio di ritmo: entrate al mattino all'apertura, quando le sale sono ancora silenziose, e prendetevi tre ore senza fretta. Gli orari variano con la stagione, quindi confermateli sul sito ufficiale prima di uscire; dopo le 11 la fila diventa una presenza costante.

Sotto la Kapuzinerkirche, a due passi da Neuer Markt, si scende in un luogo che i viennesi chiamano semplicemente Kaisergruft: la cripta imperiale dedicata ai membri della famiglia asburgica. L'ordine dei Cappuccini la custodisce dal XVII secolo e l'atmosfera è quella di una chiesa sotterranea più che di un museo: sarcofagi di bronzo, marmo e ferro battuto, alcuni monumentali, altri sorprendentemente sobri, allineati in una sequenza che è una genealogia dell'Europa centrale. Il momento più intenso è la tomba di Maria Teresa, un doppio sarcofago in cui l'imperatrice volle accanto a sé il marito Francesco Stefano; poco lontano, quello di Francesco Giuseppe e di Elisabeth ricorda che la coppia più fotografata d'Europa riposa a pochi metri, dopo una vita complicata. È una visita breve — cinquanta minuti bastano — ma sposta l'asse emotivo della giornata: dopo aver visto gli appartamenti, vedere dove finisce la dinastia ha tutto un altro impatto. Vestitevi in modo rispettoso e parlate a voce bassa: è ancora un luogo di culto.

La Ringstrasse è la firma di Vienna: un anello di viale alberato nato nel 1857, quando Francesco Giuseppe ordinò l'abbattimento delle mura cittadine e la città si trovò a disposizione un'enorme fascia libera. Il risultato è un catalogo di architetture monumentali messe in fila come in un museo all'aperto — l'Opera di Stato, il Parlamento, il Municipio neogotico, il Burgtheater, i due musei gemelli Kunsthistorisches e Naturhistorisches, la Votivkirche — e la costruzione della Ringstrasse portò con sé proprio quei palazzi magnifici che ancora oggi definiscono il volto della città. Il modo migliore per leggerla è misto: salite sulle linee 1 o 2, che percorrono l'anello e passano davanti all'Opera, al Parlamento, al Municipio e alla Hofburg, fatevi un tratto seduti al finestrino, poi scendete tra l'Opera e il Parlamento e camminate il tratto centrale, dove si capisce la scala degli edifici e il gioco delle prospettive. In maggio i tigli sono in fiore e la luce del tardo pomeriggio indora le facciate: è il momento migliore per le fotografie. Il vecchio tram turistico del Ring non circola più, ma le linee normali rientrano nel biglietto urbano.

Vienna è la città dove la musica classica non è un'attrazione ma un'abitudine, e una serata in sala è il modo giusto di chiudere la giornata imperiale. Il Musikverein, con la sua Goldener Saal dalla decorazione dorata e un'acustica celebrata in tutto il mondo, è la casa storica dei Wiener Philharmoniker; ma la scena cittadina è ampia, dalla Konzerthaus per i programmi cameristici e contemporanei alla Staatsoper per il repertorio operistico, fino alle sale minori con recital e concerti a tema Mozart e Strauss. I programmi delle serate si pubblicano con anticipo: le piattaforme di biglietteria classica, come Classictic, raccolgono mese per mese le serate in città, accanto ai siti delle singole istituzioni. Scegliete il programma che vi attira e prendete i posti con qualche settimana di anticipo, perché maggio è alta stagione. L'orario d'inizio dipende dal programma e va confermato in fase di prenotazione: costruite la cena di conseguenza, lasciando almeno mezz'ora di margine tra il tavolo e la sala. Dress code elegante ma non formale, molti viennesi arrivano direttamente dall'ufficio.

Schönbrunn è la residenza estiva degli Asburgo, il luogo dove la corte si trasferiva per sfuggire al caldo e alla formalità del centro, e visitarla a maggio significa vedere il parco nel suo momento migliore. Il palazzo, rimodellato sotto Maria Teresa a partire dal 1743, conta oltre millequattrocento stanze; il percorso imperiale attraversa la Grande Galleria usata per i ricevimenti, gli appartamenti di Francesco Giuseppe e di Elisabeth e le sale rococò che raccontano una famiglia capace di governare mezzo continente. Nel Salone degli Specchi, nel 1762, un bambino di sei anni di nome Wolfgang Amadeus Mozart si esibì davanti all'imperatrice: è una di quelle coincidenze che rendono Vienna Vienna. Due consigli pratici: presentatevi all'apertura, quando l'ingresso è ancora fluido, e scegliete la formula di visita che include il percorso completo delle sale di rappresentanza, verificando orari e tipologie di biglietto sul sito ufficiale, perché cambiano con la stagione. All'uscita il parco è libero e vale almeno un'ora: vialetti geometrici, la fontana di Nettuno, la Falsa Rovina Romana e il giardino zoologico più antico del mondo, fondato nel 1752. Con il bel tempo portate un cappello: tra le siepi il sole batte e non c'è ombra.

In cima alla collina che chiude il parco, la Gloriette trasforma Schönbrunn in un fondale teatrale: un grande arco neoclassico con colonne e arcate, costruito nel 1775 come elemento scenografico del giardino e utilizzato come sala da pranzo e da colazione dall'imperatrice Maria Teresa. Oggi si sale per il panorama, e il panorama ripaga: sotto di voi i parterre geometrici, il palazzo giallo, i tetti di Vienna e, nelle giornate limpide, l'onda scura del Wienerwald. La salita a piedi dalla fontana di Nettuno richiede una ventina di minuti su un sentiero in pendenza: fattibile senza sforzo, ma con scarpe comode. Se preferite risparmiare le gambe, il parco dispone anche di un piccolo trenino turistico con fermate lungo il percorso. Sulla terrazza della Gloriette c'è un caffè con tavoli all'aperto: è il posto giusto per l'ultimo sguardo sul giardino prima di scendere verso la città. Se piove, saltate il sentiero e dedicate il tempo agli interni del palazzo o al Belvedere.

Il Belvedere è il capolavoro barocco di Johann Lukas von Hildebrandt per il principe Eugenio di Savoia, il condottiero che nel Settecento combatté per gli Asburgo e che qui si fece costruire una reggia fuori dalle mura, con vista sulla città. Le due ali, Belvedere Inferiore e Superiore, sono separate da un giardino in pendenza, e il passaggio tra le due è già di per sé una passeggiata piacevole. Il Belvedere Superiore è oggi anche il museo più amato di Vienna: la collezione di Gustav Klimt è la più grande al mondo e il percorso culmina ne Il Bacio, il dipinto che più di ogni altro ha definito l'immaginario dell'Austria di fine secolo. Attorno, Schiele, Kokoschka e la pittura Biedermeier raccontano la stessa stagione da punti di vista opposti. Nella Sala di Marmo le finestre incorniciano il giardino e il profilo della città: fermatevi lì cinque minuti, è il congedo perfetto da Vienna barocca. Da Schönbrunn al Belvedere il collegamento più comodo è la metropolitana: una trentina di minuti con la U4 fino a Karlsplatz e la U1 fino a Südtiroler Platz, poi otto minuti a piedi. Se avete fretta, un taxi accorcia i tempi ma non di molto con il traffico del sabato.