Cosa vedere a Praga in 3 giorni: itinerario giorno per giorno

Atterrate all'Aeroporto Václav Havel, il principale scalo di Praga, e l'arrivo è subito il momento delle mosse pratiche. La Repubblica Ceca non usa l'euro: la valuta è la corona ceca (Kč), quindi prelevate una piccola somma da un bancomat in aeroporto per caffè, tram e piccoli acquisti, e pagate tutto il resto con la carta, accettata praticamente ovunque. Da qui si va in centro con il filobus 59 fino a Nádraží Veleslavín (metro A) o con il bus 100 fino a Zličín (metro B), entrambi con i normali biglietti PID, oppure con taxi o transfer prenotato; l'Airport Express per la stazione centrale ha invece una tariffa a parte: i tempi dipendono dal traffico, quindi se avete un impegno a orario lasciate un margine generoso. Sistemate i bagagli e, se vi serve, acquistate il titolo di trasporto integrato valido più giorni. Una volta in centro passerete dal cemento dell'aeroporto ai sampietrini della Città Vecchia, con le torri gotiche che spuntano sopra i tetti: è il momento in cui il viaggio comincia davvero.

Lasciate i bagagli e usate mezz'ora per orientarvi: la Città Vecchia è un labirinto di vicoli che sembra progettato per farvi girare a vuoto, ma in realtà ha tre assi facili da memorizzare. Il primo è via Celetná, che porta dalla Torre delle Polveri a Piazza della Città Vecchia; il secondo è via Karlova, la via che scivola verso il Ponte Carlo; il terzo è la diagonale di Národní e Na Příkopě, che segna il confine con la Città Nuova. È il momento perfetto per una doccia veloce e un caffè, e per studiare la mappa del giorno dopo: domani si parte all'alba verso il Ponte Carlo, e avere chiaro il percorso verso la torre della Città Vecchia vi farà guadagnare quei minuti di silenzio che fanno tutta la differenza.

La prima vera emozione è la piazza: case borghesi dai colori pastello, la guglia doppia della chiesa di Santa Maria davanti al Týn e, sul fianco del Municipio della Città Vecchia, l'Orologio Astronomico. Non è solo un orologio: è un raro esempio della combinazione medievale di orologeria, astronomia matematica e rappresentazione cosmologica, ed è considerato il più antico orologio astronomico originale ancora funzionante. Il quadrante superiore mostra il Sole e la Luna nel loro cammino, mentre il disco del calendario, sotto, racconta i mesi con scene di vita contadina. La parte più antica del meccanismo risale ai primi decenni del Quattrocento: la testimonianza più antica usata per la datazione è la copia di un documento del 9 ottobre 1410 emanato dal borgomastro e dal consiglio della Città Vecchia. Attorno all'orologio è nata una delle leggende più amate di Praga: si racconta che maestro Hanuš, l'artefice, sia stato accecato dai consiglieri perché non potesse costruire altrove un orologio ancora più magnifico. Nel maggio 1945, durante l'insurrezione di Praga negli ultimi giorni della Seconda guerra mondiale, il Municipio venne colpito e incendiato: le strutture lignee bruciarono, le figure degli apostoli andarono distrutte e il disco del calendario andò perduto. Quello che ammirate oggi è il frutto di restauri che hanno riportato in vita un meccanismo che conserva ancora parti storiche medievali e moderne. Fermatevi qualche minuto prima dell'ora piena: quando l'ora scocca, il corteo degli apostoli si mette in moto dietro le due finestrelle e tutta la piazza alza gli occhi insieme. Per chi ama la fotografia, la torre del Municipio si può salire e regala una vista sui tetti e sulle guglie: fatelo adesso, con la luce calda della sera, e la piazza sarà già vostra.

Questa è la mossa che cambia la giornata: entrare sul Ponte Carlo alle sette del mattino, quando le statue sembrano ancora addormentate e le uniche presenze sono i pescatori, qualche runner e la luce che sale da est. La storia di questo ponte è una storia di potere e di pietra. La costruzione iniziò nel 1357 sotto gli auspici di Carlo IV e si concluse nel 1402; prima si chiamava Ponte Giuditta, poi Ponte di Pietra e solo alla fine Ponte Carlo. Per secoli fu l'unico passaggio sul Moldava, dal 1158 al 1841, e ancora oggi conserva sedici arcate e 515,76 metri di arenaria massiccia, con le torri gotiche che ne segnano l'inizio e la fine. Sul parapetto si allineano le statue: la più celebre è quella di San Giovanni Nepomuceno, il sacerdote gettato nel fiume. La tradizione vuole che si tocchino con la mano destra le cinque stelle, si posino le dita della sinistra sui piedi del santo e si metta il piede destro sul chiodo lucente del selciato per esprimere un desiderio: provateci, funziona meglio se non ci credete troppo. Passeggiate lentamente verso Malá Strana: le torri del ponte aprono più tardi in mattinata, quindi se volete salire per la vista sulle arcate e sui tetti dorati tenetelo per il passaggio della sera. Poi segnatevi mentalmente questo silenzio, perché alle dieci il ponte sarà un fiume di persone: è esattamente il motivo per cui la vostra regola è attraversarlo all'alba o di sera, mai e poi mai solo a mezzogiorno.

Oltre il ponte la città cambia carattere: Malá Strana, la Città Piccola, è un quartiere di palazzi barocchi, giardini nascosti e tetti che si arrampicano verso il Castello. Si sale lungo via Nerudova, l'antica strada dei mercanti, dove le case portano ancora insegne araldiche — il Cavallo d'Oro, i Tre Violini — perché prima della numerazione civica erano i simboli a indicare le botteghe. È il momento perfetto per una colazione lenta: un caffè e un koláč, la pasta dolce con marmellata o ricotta che accompagna ogni mattina ceca, mentre la strada si anima di panettieri e studenti. Se il cielo regge, allungate lo sguardo verso la chiesa barocca di San Nicola, che domina la piazza del quartiere con la sua cupola verde, e poi continuate a salire: la pendenza è dolce ma costante, e vi depositerà ai cancelli del Castello con le gambe già calde per le ore di cammino che seguono.

Il Castello di Praga è una città dentro la città: cortili, palazzi, torri, vicoli e una cattedrale che sembra voler bucare il cielo. La Cattedrale di San Vito si trova all'interno del complesso, nella terza corte, e per visitarla si acquista il biglietto del circuito principale, che comprende anche l'Antico Palazzo Reale, la Basilica di San Giorgio e il Vicolo d'Oro. Formule e prezzi cambiano nel tempo, quindi verificateli sul sito ufficiale o in biglietteria. Entrate e prendetevi il tempo per guardare in alto: la cattedrale è il cuore spirituale del Paese, luogo delle incoronazioni e custode dei tesori reali. Scendete poi nella cripta, dove la scalinata permette di leggere l'evoluzione dell'edificio: dalle fondazioni della rotonda romanica fino alle forme della chiesa gotica, strato dopo strato, come una sezione di archeologia verticale. La camera della corona è quasi sempre chiusa al pubblico e si apre soltanto in occasioni speciali con visite guidate: se la trovate aperta, è il vostro giorno fortunato. Fuori dalle navate, questo complesso fu il palcoscenico di sovrani che hanno cambiato la storia d'Europa, da Carlo IV, che ne fece il centro di un impero, a Rodolfo II, anima del Rinascimento praghese. Girate tra i cortili, fermatevi davanti al cambio della guardia al portone principale e concedetevi una pausa sui bastioni, dove la vista sulla città e sul Moldava è la migliore fotografia della giornata.

Il Vicolo d'Oro (Zlatá ulička) è una fila di casette minuscole e colorate incastrate nelle mura del Castello, nate come alloggi di guardie e artigiani e poi diventate, nei secoli, rifugio di orafi e alchimisti: da qui il nome. Alcune casette ospitano piccole botteghe e ambienti ricostruiti che raccontano la vita quotidiana di chi viveva appeso alle mura della fortezza. Scendete poi verso la Torre Bianca e la Torre Daliborka, che chiudono la passeggiata con una lezione di storia piuttosto dura: qui venivano rinchiusi i prigionieri, e le segrete raccontano un Medioevo che non aveva nulla di romantico. Il percorso è breve ma suggestivo: fate attenzione ai passaggi stretti e ai gradini, e tenete la macchina fotografica pronta per le vedute dalle feritoie sulle mura.

Kampa è un'isola nella corrente, un angolo di canali, mulini e giardini privati che sembra un villaggio trapiantato dentro Praga. L'acqua del Čertovka, il canale dei Mulini del Diavolo, gira ancora intorno a una ruota idraulica, e i cigni si radunano sulle rive come in un quadro fermo nel tempo. Lungo la strada che porta all'isola troverete il Muro di Lennon, nato come omaggio al cantante dopo la sua morte e diventato nel tempo un murale collettivo in continua trasformazione, simbolo dell'anima ribelle di questa parte di città. Da qui il lungofiume offre una delle viste più belle sul Ponte Carlo e sulle arcate che si specchiano nell'acqua: è il posto giusto per una birra alla mano e una sosta senza fretta, con il Castello che si alza sopra i tetti alle vostre spalle. Se vi resta tempo, allungate fino ai giardini Wallenstein, un gioiello barocco con la fontana equestre e il muro di gocce: controllate l'orario di chiusura in loco, perché i giardini seguono la stagione e chiudono presto la sera.

Con la luce che si abbassa, il Ponte Carlo cambia pelle un'altra volta: le statue diventano sagome scure, i lampioni si accendono uno a uno e il Castello brilla in fondo alla salita come un fondale dipinto. Attraversarlo di nuovo adesso non è una ripetizione, è il secondo atto della stessa storia: al mattino lo avete avuto tutto per voi, alla sera lo condividete con i musicisti di strada e con le coppie che si fermano a guardare l'acqua. È anche la vostra rivincita sulle regole: avete attraversato il ponte all'alba e lo attraversate di nuovo al calare del sole, quindi il divieto di passarci solo a mezzogiorno è rispettato con eleganza. Camminate verso la Città Vecchia senza fretta, lasciando che il profilo delle torri vi accompagni verso la cena e verso la notte praghese.

Praga non si addormenta e i distretti della notte hanno caratteri diversi, così potete scegliere il vostro. Il centro storico concentra locali tradizionali e birrerie storiche; Holešovice è il quartiere dei cocktail bar e dei club alla moda, quello che tira tardi; Žižkov è l'anima underground e alternativa, con pub senza pretese, musica dal vivo e un'atmosfera che ricorda più un quartiere vissuto che una vetrina per turisti. Per un gruppo di amici la serata ideale comincia con una birra in centro e poi si sposta: un tram verso Žižkov per l'ultimo giro nei locali di quartiere, oppure verso Holešovice se la serata deve finire a ballare. Tenete d'occhio gli orari dei mezzi notturni e, se rientrate a piedi, fatelo in gruppo e su strade illuminate: il centro storico è tranquillo, ma le distanze si allungano dopo mezzanotte e la metro non viaggia tutta la notte.

Il Monastero di Emmaus, nel cuore della Città Nuova a due passi da Karlovo náměstí, è uno dei luoghi più affascinanti e meno affollati di Praga: un complesso benedettino fondato nel 1347 da Carlo IV, re di Boemia e imperatore del Sacro Romano Impero, con la chiesa di Nostra Signora e dei Santi Patroni Slavi. Fu pensato come casa per monaci di tradizione liturgica slava, un ponte tra il mondo latino e quello orientale in una città che Carlo IV stava trasformando in una capitale europea. La storia recente si legge nell'architettura: le torri, danneggiate durante la Seconda guerra mondiale, sono state ricostruite in uno stile più moderno, e il contrasto tra le forme gotiche originali e le linee contemporanee delle guglie rende il complesso inconfondibile. Girate intorno al complesso e osservate le tracce dei restauri: è un promemoria del Novecento dentro un edificio del Trecento, ed è esattamente il tipo di stratificazione che rende Praga una città da leggere e non solo da guardare. Gli interni seguono gli orari liturgici, quindi la chiesa potrebbe essere accessibile soltanto in occasione delle funzioni: in quel caso entrate in silenzio, senza visitare durante la messa, e godetevi cortili ed esterni, che meritano da soli la deviazione dalla rotta turistica classica.

Karlovo náměstí, la piazza Carlo, è lo spiazzo più vasto di Praga e uno dei più ampi d'Europa: eppure è una piazza che i visitatori attraversano senza guardare, perché qui il bello non è un monumento ma l'impianto urbanistico. Siamo nel cuore della Città Nuova, fondata nel 1348 da Carlo IV con un progetto ambizioso: strade larghe, mercati, ospedali e monasteri pensati per far crescere la città oltre le mura della Città Vecchia. Sul lato settentrionale si affaccia il Municipio della Città Nuova con la sua torre: qui, nel 1419, ebbe inizio la prima defenestrazione di Praga, l'episodio che accese le guerre hussite. È uno di quei luoghi dove la storia ceca diventa concreta in pochi metri quadrati: una piazza, una torre, una finestra e un intero secolo che cambia direzione. Fate due passi tra i giardini al centro della piazza e poi dirigetevi verso il fiume: da qui al Moldava ci sono cinque minuti, e la banchina di Náplavka è il modo migliore per chiudere il giro della Città Nuova.

Náplavka è la banchina lungo Rašínovo nábřeží, sulla riva destra del Moldava: un lungofiume di pietra dove la città si siede sull'acqua. Da qui lo sguardo corre verso il Ponte Carlo, le cupole e il Castello, mentre il fiume si anima di battelli, cigni e canoe. Il sabato mattina questa banchina ospita tradizionalmente un mercato contadino con bancarelle di formaggi, pane, dolci e verdure di stagione: quando è in funzione è il modo più piacevole di fare colazione in città, con un caffè in mano e il Castello all'orizzonte. Anche senza mercato la passeggiata vale la pena, con le osterie galleggianti e le panchine sulla riva perfette per una sosta lenta prima di affrontare il viaggio di ritorno. Se il cielo minaccia, ricordate che maggio a Praga alterna sole e rovesci anche intensi: tenete un piano B al coperto in un caffè della Città Nuova e spostate la passeggiata nella prima finestra di sole.

Recuperate i bagagli lasciati in deposito e regolate il trasferimento sul vostro orario: verso l'aeroporto si viaggia con bus di linea che collegano il centro alle stazioni della metropolitana, con taxi o con transfer privato, e il tempo di percorrenza varia molto con il traffico e con i cantieri stradali. Calcolate un margine generoso e considerate almeno due ore in aeroporto prima della partenza per i controlli di sicurezza, con qualcosa in più se il volo è serale e tutta la città si muove verso lo scalo. Se vi avanza tempo, il modo migliore per spenderlo non è il duty free ma un ultimo giro sulla piazza della Città Vecchia: la luce del pomeriggio sui palazzi pastello è il congedo che Praga merita. Chi parte in treno raggiunge invece Praha hlavní nádraží, in pieno centro, con una camminata o una fermata di metro.