Athen in 3 Tagen: Reiseroute Tag für Tag

Ihr landet am Flughafen Athen Eleftherios Venizelos nordöstlich der Stadt, und schon in der Ankunftshalle liegt Athen zum Greifen nah: Von der Gepäckausgabe führt der Weg nur wenige Schritte zum unterirdischen Bahnsteig der Metro, die Euch ohne Umsteigen in die Innenstadt bringt. Nehmt Euch am Automaten oder am Schalter die Minute für die Ath.ena-Tickets – die Einzelfahrt gilt 90 Minuten auf allen Verkehrsmitteln außer den Flughafendiensten, und das 3-Tage-Touristenticket enthält zusätzlich eine Hin- und Rückfahrt zum Flughafen, was sich für eine Dreitage-Reise mit Rückflug schnell rechnet. Danach beginnt das eigentliche Vergnügen: Passkontrolle, Koffer, erste griechische Luft. Euer heutiger Plan ist bewusst dehnbar, denn er beginnt erst im Hotel – alles nach dem Check-in lässt sich nach hinten schieben, ohne dass etwas platzt. Landet Ihr erst am Abend, streicht das Museum und geht direkt in die Gassen; Plaka und Monastiraki sind dann am schönsten.

Plaka ist für diese drei Tage die richtige Wahl, und nicht nur wegen der Postkartenoptik: Von hier erreicht Ihr zu Fuß den Südhang der Akropolis, das Akropolis-Museum, die Antike Agora und Monastiraki – an einem Abreisetag mit Gepäck ist das Gold wert. Dazu kommt der vielleicht schönste Moment der ganzen Reise: abends, wenn die Akropolis über den Dächern angestrahlt wird und unter Eurem Fenster die Bougainvillea über die Treppen hängt. Im mittleren Segment dominieren kleine Boutique-Häuser und klassische Drei- bis Vier-Sterne-Hotels; ein Zimmer mit Balkon oder Dachterrasse mit Akropolis-Blick ist der Aufpreis, der sich für ein Paar wirklich lohnt. Alternative Zonen: Makrigianni und Koukaki direkt am Museum sind ruhiger und haben starke Tavernen, Monastiraki und Psyrri sind lebendiger, aber nachts lauter. Mitte April ist in Athen noch Vorsaison – die Preise liegen deutlich unter den Sommermonaten, und die begehrten Aussichtszimmer sind entspannter zu bekommen als im Juni, wenn die Stadt voll läuft.

Das Akropolis-Museum am Fuß des Südabhangs ist der perfekte Einstieg, weil es Euch den Boden bereitet, auf dem Ihr morgen steht. Unter dem Glasboden liegen die Ausgrabungen eines antiken Stadtviertels, und je höher Ihr im Haus steigt, desto höher steigt auch die Geschichte: erst die Archaik mit ihren bunten Koren und Kouroi, dann der Parthenon-Saal, dessen Fries und Metopen so aufgehängt sind, dass die Ausrichtung des Tempels in der Fensterfront darüber sichtbar wird – der Blick wandert vom Marmor nach oben zur echten Akropolis. Im Karyatiden-Saal stehen die Originale der Erechtheion-Mädchen, und man sieht die leere Stelle jener, die heute in London ist. Für Euer Interesse an antiker Archäologie ist dieser Rundgang kein Pflichtprogramm, sondern der Höhepunkt eines Regentages oder – wie heute – der elegante Einstieg nach einer Ankunft. Am Nachmittag fällt weiches Licht durch die Glasfront, und draußen glüht schon der Fels.

Jetzt wird Athen zur Kulisse. Die Adrianou-Straße zieht sich als Flaniermeile durch Plaka, flankiert von Läden, Kafenien und Olivenbäumen, und hinter der nächsten Ecke steht plötzlich das Lysikrates-Denkmal – 334 vor Christus von einem Choregen gestiftet, dessen Männerchor einen Wettbewerb gewonnen hatte; deshalb heißt die Straße bis heute Tripoden-Straße, Straße der Dreifüße. Am schönsten ist der obere Rand: In Anafiotika haben im 19. Jahrhundert Handwerker von der Insel Anafi, die für den Bau der neuen Hauptstadt unter König Otto nach Athen geholt wurden, ihre weißen kykladischen Häuser einfach in den Hang gesetzt. Zwischen Treppengassen, Blumentöpfen und schlafenden Katzen fühlt man sich eher auf den Kykladen als in einer Millionenstadt – und die Sonne steht dann tief genug, dass die Mauern zu glühen beginnen. Für ein Paar sind diese Gassen der romantischste Winkel Athens, den man nicht reservieren kann und nicht bezahlen muss.

Der Name Monastiraki heißt übersetzt nichts anderes als „kleines Kloster“ und stammt von der Pantanassa-Kirche, die noch heute mitten auf dem Platz steht. Daneben sitzt die Tzistarakis-Moschee aus dem 18. Jahrhundert, und an ihr hängt eine der schönsten Athener Legenden: Für den Kalk des Baus soll eine Säule des Olympieions verbrannt worden sein, woraufhin die Pest über die Stadt kam – das „Unglücksjahr“ ist in jeder Athener Erzählung präsent. Heute ist die Gegend das lauteste, lebendigste Stück Alltag zwischen Souflaki-Grills, Koulouri-Ständen und der Ifestou-Straße mit ihrem Trödel und ihren Werkstätten. Über all dem thront die Akropolis auf ihrem Felsen, bei Anbruch der Dunkelheit angestrahlt – ein Anblick, für den man einfach stehen bleibt und den man in keinem Museum kaufen kann.

Arachova klebt in steilen Terrassen am Südhang des Parnassos und ist für die Athener das Wochenenddorf schlechthin: Steingassen, Schindeldächer, und von der Terrasse aus schaut man über das Tal bis zum Golf von Korinth. Bekannt ist der Ort für seinen Käse und den kräftigen Rotwein der Region, für gewebte Teppiche und für die Luft, die im April noch nach Schnee riecht – die Pisten des Parnassos liegen nur ein paar Kurven weiter oben. Ein griechischer Kaffee und ein Stück Käsepita sind hier kein Umweg, sondern die Halbzeitmarke der Fahrt: Ihr streckt die Beine, atmet Bergluft und habt die Kurven hinter Euch, wenn Ihr eine knappe Viertelstunde später vor dem Heiligtum steht. Für ein Paar ist die Aussicht hier oben ohnehin einer der unerwarteten Höhepunkte des Tages.

Delphi liegt auf einer Terrasse am Hang des Parnassos, hoch über dem Olivenmeer des Pleistos-Tals, und genau diese Lage erklärt die ganze Geschichte: Hier, so glaubten die Griechen, trafen sich Himmel und Erde – der Omphalos, der Nabel der Welt, stand in der Mitte des Heiligtums. Im Innersten des Apollon-Tempels saß die Pythia, die Priesterin des Gottes, und gab jene doppeldeutigen Antworten, die Könige, Städte und ganze Feldzüge in Bewegung setzten. Krösus begann einen Krieg gegen Persien, weil das Orakel ihm sagte, er werde ein großes Reich zerstören – es war sein eigenes. Der Weg führt über die Heilige Straße bergauf, vorbei an den Schatzhäusern der Städte, die mit ihren Weihgeschenken Rang und Reichtum demonstrierten. Das Schatzhaus der Athener ist teilweise wiederaufgebaut, und auf seinen Steinplatten stehen die delphischen Hymnen an Apollon – Notenschrift aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus und damit eine der ältesten erhaltenen europäischen Musikaufzeichnungen. Dann der Apollon-Tempel selbst, dessen Säulen im Vormittagslicht wie Honig leuchten, darüber das Theater mit seinen fünftausend Plätzen und, nach kurzem Anstieg, das Stadion, in dem die Pythischen Spiele ausgetragen wurden – Athletik und Musikwettbewerb, lange bevor Rom seine Arenen baute. Unten an der Straße, noch vor dem Haupteingang, liegt das zweite Heiligtum: Athena Pronaia mit dem Tholos, einem Rundbau, dessen Säulen zu den meistfotografierten Ruinen Griechenlands gehören. Nehmt Euch die Zeit – Delphi belohnt Langsamkeit.

Das Museum von Delphi liegt ein paar Gehminuten vom Eingang der Ausgrabungsstätte entfernt und gehört zu den besten Archäologiemuseen Griechenlands. Sein Star ist der bronzene Wagenlenker, um 474 vor Christus nach einem Sieg bei den Pythischen Spielen geweiht, mit eingelegten Augen und fein gefälteltem Gewand – einer der wenigen großen Bronzen der Klassik, die nicht eingeschmolzen wurden. Daneben stehen die Sphinx der Naxier, die einst auf einer hohen Säule thronte, die Kouroi Kleobis und Biton und der Fries des Schatzhauses der Siphnier. Nach dem Rundgang über das Gelände geben diese Stücke dem Heiligtum ein Gesicht.

Genau so, wie Ihr es Euch gewünscht habt: früh, kühl und vor den Gruppen – die Mittagshitze auf dem Fels ist damit kein Thema. Durch die Propyläen, das von Mnesikles geplante Torhaus, betretet Ihr das Plateau, und vor Euch steht der Parthenon, zwischen 447 und 432 vor Christus von Iktinos und Kallikrates gebaut, mit seinen acht Säulen an der Front und den optischen Raffinessen, die ihn so lebendig machen: die leichte Schwellung der Säulen, die geschwungene Standfläche, die Absicht der Erbauer, aus geraden Linien den Eindruck von Vollkommenheit zu formen. Zwischen 1687, als eine venezianische Kanonenkugel das im Tempel gelagerte Pulver der Osmanen zur Explosion brachte, und den Restaurierungen der Moderne hat dieses Gebäude mehr Zerstörung erlebt als die meisten Europas – und steht doch da, als hätte es nichts davon gewusst. Daneben das Erechtheion mit der Karyatiden-Vorhalle, gegenüber der kleine Tempel der Athena Nike auf seiner Bastion, und unter Euch die Stadt: der Areopag, die Agora, der Hügel der Pnyx, auf dem die Volksversammlung tagte, dahinter Lykavittos und das Blau des Saronischen Golfs. Der pentelische Marmor wechselt mit dem Licht von Honig zu Elfenbein, und die erste Stunde des Tages gehört denen, die früh kommen.

Kaum ein Ort Europas erklärt sich so gut wie dieser. Die Antike Agora war das wirtschaftliche Herz Athens und zugleich Verwaltungs-, Gerichts-, Kult- und Lehrzentrum: Hier wurde gewählt, hier standen die Stoen, in denen Philosophen lehrten, hier lief die Panathenäische Prozessionsstraße zur Akropolis hinauf. Dass wir davon heute so viel sehen, ist einem Zufall der Stadtgeschichte zu verdanken – die Agora lag jahrhundertelang unter der dicht gebauten neueren Stadt begraben, und erst ein Brand im Jahr 1884, der Läden und Häuser zerstörte, gab den Archäologen die Möglichkeit zu graben: zuerst die Archäologische Gesellschaft, dann die Amerikanische Schule für Klassische Studien, die von 1931 bis 1941 systematisch arbeitete, später in weiteren Kampagnen und seit 1980 bis heute fortsetzt. Als archäologischer Park ist der Platz seit 1957 geöffnet und steht unter der Aufsicht des griechischen Kulturministeriums. Der Blickfang ist der Hephaistos-Tempel, der besterhaltene griechische Tempel überhaupt, der die Jahrhunderte überlebte, weil er in byzantinischer Zeit zur Kirche wurde. Daneben liegt die Attalos-Stoa, im 20. Jahrhundert zweigeschossig wiederaufgebaut und heute das Museum der Agora mit Tonfiguren, Gerätschaften und Ämterabzeichen aus dem Alltag der Stadt. Wer verstehen will, wie athenische Demokratie praktisch aussah, geht die Reste des Bouleuterions, das Monument der Eponymen Helden und die Grenzsteine ab – jeder Stein ist ein Amt, ein Name, ein Streit.

Der letzte Programmpunkt bringt Euch zurück an den Ort der Ankunft. Ob Metro, Taxi oder vorgebuchter Transfer – die Fahrt führt aus dem Zentrum hinaus über die Attiki Odos zum nordöstlich gelegenen Terminal, und wenn Ihr früh genug losfahrt, könnt Ihr unterwegs noch einmal Revue passieren lassen, was in zwei Tagen in Euch hineingepasst hat: den Fels mit seinen Säulen im ersten Licht, die Schatzhäuser von Delphi, die Marmorbänke der Agora und die in Stein geritzten Hymnen an Apollon. Der Flughafen ist übersichtlich: Check-in-Schalter, Sicherheitskontrolle und Gates liegen nah beieinander, Gastronomie und Geschäfte gibt es auf beiden Ebenen, und griechischer Käse, Olivenöl und Honig sind hier die letzten Mitbringsel vor dem Gate. Abflug mit schwererem Rucksack und leichterem Herzen.